http://www.akkasee.com/ 2009-07-04 12:49:49 <br /> <div align="center"><img height="426" width="343" alt="1.jpg" src="/files//articles/ripuprules_1/1.jpg" /> <br /></div> <br /> معمولا قوانین و قواعد خاصی بر هنر حاکم&nbsp; است .&nbsp; عکاسی همچون دیگر هنر‌ها دارای قواعدی است که بارها شنیده ایم و به ما توصیه شده است، این قواعد در اکثر کلاس‌ها و کتب عکاسی و مراجع توسط اساتید بر ما حکم شده‌اند و ما را به پیروی از آنها رهنمون ‌می‌کنند. قواعد&nbsp; کلاسیکی که برای داشتن یک عکس بهتر، زیباتر، و هنرمندانه تر به ما کمک شایانی ‌می‌کنند. اما اگر عکاسی را یک هنر بدانیم ( همچون سایر هنر‌ها ) ما به عنوان هنرمند و عکاس باید خلاقیت و نوآوری های خود را نیز به آن بیافزاییم. پیروی از اصول و قواعد در بسیاری از موارد الزامی است و عکاس چاره‌ای جز استفاده صحیح از اصول و ابزارش ندارد و همواره باید به این اصول و قواعد پایبند باشد. اما گاهی هنرمندانی هسستند که با خلاقیت و با کمک افکارشان یک هنر را ماندگار ‌می‌کنند. چه بسیار از هنرمندان کلاسیک در رشته های مختلف که ما هرگز نامی از ایشان نشنیده ایم و چه بسیار هنرمندانی که با ذوق و سلیقه خود ماندگار شده اند. <br /> اصولا بسیاری از هنرها وابسته به ابزارند از آلات موسیقی تا بوم و رنگ و یا احیانا فیلم، نگاتیو، سنسور و لنز! و برای کاربری این ابزار قواعد خاصی را پیش از ما بر آن حکم کرده‌اند و ما همیشه مجبور به پیروری از این قواعد بوده ایم و یا خواهیم بود. <br /> <br /> <div align="center"><img height="480" width="480" alt="2.jpg" src="/files//articles/ripuprules_1/2.jpg" /> <br /></div> <br /> اما در این مبحث جدید در سایت عکاسی دات کام قصد داریم از جهت دیگری به هنر جاودانه عکاسی نگاه کنیم. این نگاه نو یقینا به معنای زیر پا گذاردن تمامی اصول و قوانین هنر عکاسی نیست و یا خدای نکرده به معنای قدر ناشناسی نسبت به اساتید کلاسیک این هنر خلاقانه که ما و شما همیشه مدیون این عزیزان هستیم. در این مباحث قصد داریم قدری از چارچوب‌ها و قواعد خارج شویم و قدری با ذهن خود درگیر شویم. این مبحث که با نام ساختار شکنی از این پس در سایت عکاسی منتشر ‌می‌شود نگاه آزاد و اقتباسی است از مقالات Andrea Thompson در مجله Digital Camera World&nbsp; با نامRip Up The Rule Book! <br /> <br /> <div align="center"><img height="343" width="480" alt="3.jpg" src="/files//articles/ripuprules_1/3.jpg" /> <br /></div> <br /><strong>یادآوری! </strong> <br /> <br /> البته دوستان و عزیزان به این نکته توجه ویژه داشته باشند که این موضوع ( یعنی ساختارشکنی ) همچون تیغ دو لبه است و گاهی زیاده روی خود عاملی خواهد بود که کار شما را نه تنها خلاقانه و نوآورانه نخواهد کرد بلکه از ارزش آن خواهد کاست و اثر شما را بی معنا خواهد کرد. آفتی که متاسفانه همیشه در هنر دیده شده است و با زیاده روی در یک جنبه باعث هدر رفتن خلاقیت‌ها و ایده های بکر خواهد شد. چه بسیار عکاسانی که به نام هنر خلاقانه و ساختار شکنانه آثاری را خلق کرده‌اند که متاسفانه در برهه‌ای از زمان مقبول بوده‌اند ولی بعد از مدتی از ذهن‌ها پاک شده و نامی از آن هنرمندان باقی نمانده است. این روز‌ها در هنر ایران هم بسیارند هنرمندانی ! که به نام هنر فقط سیاه مشق هایشان را منتشر کرده و باعث بی ارزش شدن خود و هنرشان ‌می‌شوند. این روز‌ها تا دلتان بخواهد واژه هایی مثل&nbsp; Conceptual Art و Abstract شنیده ‌می‌شود هرکس هر اثری را که هیچ معنا و مفهومی ندارد را به نام هنر ساختارشکن، نوآورانه و مفهومی معرفی و ارائه ‌می‌کند و گاهی باعث تاسف هنرمندان واقعی دیگر ‌می‌شود. در صورتی که قضاوت در این موضوع یکی از سخت ترین انواع نقد هنری است و نیازمند تجربه و احاطه کامل منتقد به اصول نقد هنری است. <br /> <br /> <div align="center"><img height="321" width="480" alt="4.jpg" src="/files//articles/ripuprules_1/4.jpg" /> <br /></div> <br /> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"> <p><strong>قاعده : همیشه عکس هایتان شارپ و واضح باشد ! <br /> <br /> ساختار شکنی : گاهی محو باشید !! <br /></strong></p> </div> <br /> یکی از قوانین دایمی و الزامی عکاسی که همیشه توصیه ‌می‌شود آن است که همیشه دوربین را در پایدار ترین حالت نگهداشته و عکاسی کنیم. توصیه های فراوانی برای در دست گرفتن دوربین وجود دارد که حتی تنفس کردن در زمان چکاندن شاتر را نهی ‌می‌کند و سه پایه‌ها و تک پایه های گران قیمت، پیچیده و مختلفی برای پایدار نگه داشتن دوربین ساخته ‌می‌شوند. همیشه توصیه ‌می‌شود تا جایی که امکان دارد سرعت شاتر را افزایش دهید تا لرزش دست کمترین تاثیر را در خروجی داشته باشد. برای نیل به این هدف تکنولوژی لرزه گیر در لنز‌ها و سنسور‌ها ساخته ‌می‌شود تا لرزش دست کمترین تاثیر را داشته باشد. بار‌ها توصیه ‌می‌شود از سلف تایمر دوربین به همراه قفل آینه استفاده کنید و یا حتی از ریموت کنترل‌ها تا کوچکترین لرزش باعث محو شدنBlur&nbsp; تصویر نشود و عکس هایتان شفاف و واضح Sharp باشد. <br /> <br /> <div align="center"><img height="315" width="480" alt="5.jpg" src="/files//articles/ripuprules_1/5.jpg" /> <br /></div> <br /> <br /> اما ! گاهی عکاسان خلاقی هستند که عمدا و دانسته این قانون همیشگی را برای خلق اثری منحصر به فرد زیر پا ‌می‌گذارند.&nbsp; برای مثال در صحنه هایی که سوژه متحرک است و یا حرکتی در صحنه دیده ‌می‌شود و عکاس مایل است این احساس و شور حرکت را به بیننده منتقل کند سعی ‌می‌کند این قاعده همیشگی را رعایت نکند. با کمی محو شدن سوژه در چنین عکس هایی حس تحرک و شادابی و انرژی به بیننده منتقل خواهد شد. <br /> <br /> <div align="center"><img height="500" width="425" alt="6.jpg" src="/files//articles/ripuprules_1/6.jpg" /> <br /></div> <p> <br /></p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <div align="center"><strong>چگونه؟ <br /> <br /> سرعت شاتر را کاهش دهید!؟ <br /></strong></div> <p> <br /> <br /> یکی از روش های اجرای این ایده کاهش سرعت شاتر دوربین است. برای داشتن محو شدگی تحت کنترل ‌می‌توانید سرعت شاتر را چند استاپ از چیزی که باید باشد کمتر کنید. برای این کار باید دوربین را کاملا پایدار کرده و نگذارید بیش از حد تکان بخورد ( ترجیحا از سه پایه استفاده کنید!! ). این ایده یکی از بهترین روش‌ها برای عکاسی از مردم و کودکان و حیوانات است. بگذارید حس حرکت را خود سوژه به کارتان منتقل کند. سعی نکنید که چیزی را بیش از حد جابجا کنید. سوژه خود کارها را انجام ‌می‌دهد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="488" width="480" src="/files//articles/ripuprules_1/7.jpg" alt="7.jpg" /> <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><strong> قدری دوربین را هم تکان دهید!؟ </strong> <br /></div> <p> <br /> یک روش دیگر آن است که در هنگام چکاندن شاتر و نوردهی قدری دوربین را نیز&nbsp; به عمد تکان دهید. ناگفته پیدا است که در این هنگام دیگر به سه پایه نیازی نخواهد بود. این روش بیشتر برای صحنه هایی که سوژه ثابت است و تحرکی ندارد کارایی دارد. مثلا هنگامی که از یک درخت، گل، منظره طبیعت و شهر و یا یک سنگ عکاسی ‌می‌کنید. برای این کار باید قدری زمان نوردهی را افزایش دهید ( به یاد داشته باشید که سرعت شاتر ارتباط مستقیمی با فاصله کانونی و همچنین دیافراگم دارد ) و دوربین را در دست داشته باشید و با احتیاط قدری دوربین را تکان دهید. تکان دوربین ‌می‌تواند در جهات مختلفی باشد. تصمیم گیری در این مورد به عکاس و موقعیت او بستگی دارد. ممکن است با یک تکان جزیی در جهت افقی و یا عمودی کارتان تکمیل گردد. ممکن است نیاز باشد قدری دوربین را بچرخانید و یا حتی عقب و جلو ببرید. گاهی ترکیبی از چند حرکت نیز بسیار خلاقانه خواهد بود. سعی کنید دوربین در دست شما شبیه به قلم موی نقاشی باشد. حرکات را نرم و آهسته انجام دهید. حرکات خطی را با شدت انجام ندهید. سعی کنید لرزش را کم کنید و حرکات را در یک راستا انجام دهید. حتی ‌می‌توانید از لنزتان نیز کمک بگیرید. اگر از یک لنز زوم استفاده ‌می‌کنید ‌می‌توان با افزایش و یا کاهش فاصله کانونی این حرکات را خلق کنید سعی کنید از حالت تله به واید و یا برعکس این تجربه را انجام دهید. حرکات چرخشی در یک دایره فرضی هم ‌می‌تواند به شما کمک فراوانی کند. حرکت در جهت حرکت سوژه ی متحرک ( مثل ماشین، کودک، حیوان ) و یا وزش باد، امواج دریا، و یا حتی حرکات منحنی‌وار. کافی است فقط قدری خلاقانه تر بیاندیشید. نیازی نیست حساس باشید. سعی کنید چندین شات را با وقت و حوصله تهیه کنید. نهایتا آنها که به دلتان نمی نشیند را از روی دوربین پاک کنید، به همین راحتی! <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="319" width="480" src="/files//articles/ripuprules_1/8.jpg" alt="8.jpg" /> <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><strong> آماده سازی! </strong> <br /></div> <p> <br /> هنگامی که قصد انجام این تجربه را دارید ابتدا دوربین را آماده کنید. همیشه از کمترین میزان حساسیتISO&nbsp; استفاده کنید تا در مقابل بتوانید سرعت شاتر را راحت تر انتخاب کنید. از تنظیمات دوربین مد تقدم شاتر (مد S درنیکون و یا Tv در کانن) را انتخاب کنید. سرعت شاتر را یک تا سه استاپ از سرعتی که سوژه را فریز (شارپ و ثابت) ‌می‌کند، کند تر کنید. اگر دیدید که سیستم اتوفوکوس در کارتان اخلال ایجاد ‌می‌کند، سیستم اتوفوکوس را خاموش کنید و از فوکوس دستی استفاده کنید.&nbsp; فوکوس را بر روی سوژه و یا جایی که فکر ‌می‌کنید سوژه نهایتا در آنجا مستقر خواهد شد قرار دهید. در نور روز و شدید اگر موفق نشدید که سرعت شاتر را به اندازه کافی پایین بیاورید و عکس هایتان اوراکسپوژ شد ‌می‌توانید از یک فیلتر پلاریزه و یاND&nbsp; استفاده کنید. این فیلتر‌ها به شما کمک ‌می‌کنند که سرعت شاتر یک تا دو استاپ کاهش پیدا کند. پس در نور روز حتما یک فیلتر پلاریزه و یا ND به همراه داشته باشید. برعکس ! اگر در شب دیدید که نور کافی نیست و سرعت شاتر بسیار کاهش پیدا کرده ‌می‌توانید دیافراگم را کمی باز کنید و یا اینکه حساسیت ISO را افزایش دهید و یا ترکیبی از هر دو گزینه را به کار ببرید. حتی ‌می‌توانید از فلاش دوربینتان نیز استفاده کنید. می توان از مد تاخیر شاتر استفاده کرده و صحنه را قدری روشن کنید. &nbsp; <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="640" width="480" src="/files//articles/ripuprules_1/9.jpg" alt="9.jpg" /> <br /></div> <br /> <br /> <div align="center"><strong> یک نمونه خوب! </strong> <br /></div> <p> <br /> James Sparshatt در سفری که به Gokarna&nbsp; یکی از شهر های هندو نشین جنوب هندوستان داشت از این تکنیک به خوبی برای خلق تصاویری جذاب استفاده کرد. او در مورد تهیه این عکس‌ها چنین ‌می‌گوید: <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="322" width="480" src="/files//articles/ripuprules_1/10.jpg" alt="10.jpg" /> <br /></div> <p>در ساحل دریا تعدادی از بچه های مدرسه قصد آب تنی داشتند. من هم فرصت را به دست آورده و تعدادی عکس با این روش تهیه کردم. دوست داشتم عکس هایم انرژی و تحرک و شادابی سوژه را به خوبی منتقل کند. منتظر ماندم تا حرکات کودکان به یک حس عاطفی و رویایی برسد. دوربین را بر روی تقدم شاتر قرار داده و آن را در دست گرفتم، به کمک لنز 200 م م سرعت شاتر را بین 1/4 ثانیه تا 1/30 ثانیه تغییر دادم. با وجود زمان اندک، تعداد زیادی عکس ( حدود 20 عدد ) تهیه کردم و تعدادی را مرور کردم. باز هم شروع به عکاسی کردم در حدود 60 عکس&nbsp; دیگر هم گرفتم و در نهایت از بین آنها فقط 5 عکس نظرم را جلب کرد و از آنها راضی بودم. به سرعت آنها را مرور ‌می‌کردم، بسیاری از آنها بیش از حد محو و کدر بودند و برخی هم بسیار شلوغ و برخی با کادر نا مناسب.&nbsp; در نهایت چند برداشت آن برایم بسیار دلپذیر تر بود. هیچ کدام از عکس‌ها دستکاری دیجیتال نشده‌اند و فقط همان چیزی است که دوربین ثبت کرده است. این روش عکاسی نیاز به تمرین و حوصله فراوان دارد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="322" width="480" src="/files//articles/ripuprules_1/11.jpg" alt="11.jpg" /> <br /></div> http://www.akkasee.com/articles/12672/ 2009-06-10 10:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12672/ <p>در قسمت اول مقاله <a href="/articles/12670/">+</a>&nbsp; مروری داشتیم بر ابزار مورد نیاز برای عکاسی پانوراما. در بخش دوم به بحث آماده سازی مقدمات و تهیه عکسهای پانوراما خواهیم پرداخت. <br /></p> <p><strong> <br />2- مقدمه چینی برای عکاسی پانوراما <br /></strong> <br /><strong>انتخاب نقطه مناسب برای عکاسی:</strong> <br />اگر هدف اصلی شما برای گرفتن یک عکس پانوراما چاپ کردن آن است، پیشنهاد می‌کنم از قرار دادن دوربین در نزدیکی کناره های منظره دوری کنید. <br />برای مثال، اگر شما دوربین را نزدیک به لبه پلی قرار می‌دهید، به طور خود به خود قسمتی از پل ناپدید خواهد شد. بنابراین شما یک منحنی ناقص در عکس پایانی خواهید داشت. <br />اگر ازیک لنز واید استفاده می‌کنید سعی کنید در کادر خود از المانهای پویا استفاده کنید. اگر در منظره شما یک آفتاب شدید قرار داشت که باعث به وجود آوردن مشکل در نوردهی می‌شد سعی کنید نقطه ای را برای عکاسی انتخاب کنید که خورشید پشت جسمی‌پنهان شود. برای مثال می‌توانید خورشید را پشت درخت، ساختمان یا مجسمه ای قرار دهید. <br />در زیر به بررسی چند عکس پانوراما می‌پردازیم. </p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="171" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image001.jpg" alt="image001.jpg" /> <br /></div> <div align="center">پیش زمینه خالی بسیار زیاد است. <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img height="232" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image003.jpg" alt="image003.jpg" /> <br /></div> <div align="center">کمی‌بهتر است، اما برج آزادی در کنار پیش زمینه وسیع عکس، کمی‌دور بنظر می‌رسد. <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img height="179" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image005.jpg" alt="image005.jpg" /> <br /></div> <div align="center">گلها پیش زمنیه خوبی برای جلب توجه بیننده هستند. <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img height="240" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image007.jpg" alt="image007.jpg" /> <br /></div> <div align="center">از خطوط می‌توان پیش زمینه خوبی برای هدایت بیننده در سراسر عکس به وجود آورد. <br /></div> <p></p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="239" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image009.jpg" alt="image009.jpg" /> <br /></div> <div align="center">دوری کردن از آسمان یکنواخت بوسیله استفاده از المان درختان. <br /></div> <p> <br /> <br /><strong>عکاسی پانوراما بدون استفاده از سه پایه: </strong> <br />برای بدست آوردن نتیجه خوب بدون استفاد از سه پایه، مطمئن شوید که روی یک نقطه ایستاده اید و در هنگام چرخیدن و عکس گرفتن دوربین را نزدیک خود (نقطه چرخش) گرفته اید. <br />در هنگام عکسبرداری از جای خود تکان نخورید و به سمت جلو و عقب نروید، سعی کنید آرام و استوار باشید. کاری که شما می‌کنید همان شبیه سازی پایه دوربین است: یعنی دوربین را تراز و استوار نگه داشتن و چرخاندن آن حول یک نقطه ثابت. تمام این نکات به شما کمک می‌کند تا پانوراماهای خوبی بیافرینید. <br /> <br /> <br /></p> <p><strong>3</strong><strong>- عکس گرفتن برای ایجاد یک تصویر پانوراما </strong> <br /></p> <p><strong>چه تعداد عکس نیاز است؟ </strong> <br />هر عکس باید نزدیک به 50% یا حداقل 30% با عکس قبلی و بعدی اشتراک داشته باشد. <br />دقت داشته باشید که برای میزان اشتراک با عکس بعدی اهمیت ندارد که دقیقا چه مقدار اشتراک قرار می‌دهید و یا حتی مقدار این اشتراک می‌تواند بین هر جفت عکس متفاوت باشد، بنابرین فقط مقدار اشتراک را حدس بزنید کافی است. اگر فکر می‌کنید که به 10 عکس نیاز دارید اما 9 یا 11 عکس می‌گیرید اهمیتی ندارد. <br />اما اگر می‌خواهید تعداد عکس مورد نیاز را به طور دقیق پیدا کنید طبق فرمول زیر محاسبه کنید. <br />اولین کار این است که مقدار میدان دید افقی ( HFOV ( Horizontal Field of View را برای عکستان پیدا کنید که بستگی به جهت دوربین دارد. ( عکستان عمودی یا افقی باشد ) <br /> <br />اگر از دوربین 35mm استفاده می‌کنید این مقدار برابر است با:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></p> <p align="center" style="direction: ltr;">Portrait HFOV = 2 * tan-1(12 / focal_length)&nbsp;&nbsp;<img height="129" width="85" src="/files//articles/Panorama_2/image011.jpg" alt="image011.jpg" /></p> <p></p> <p align="center" style="direction: ltr;">&nbsp;Landscape HFOV = 2 * tan-1(18 / focal_length)&nbsp;&nbsp;<img height="83" width="125" src="/files//articles/Panorama_2/image013.jpg" alt="image013.jpg" /> <br /></p> <div align="center"> <p align="right" style="direction: rtl;">بعد از بدست آوردن مقدار HFOV به وسیله فرمول زیر تعداد عکس مورد نیاز را بدست بیاورید، توجه داشته باشید فرمول زیر فقط برای پانورامای 360 درجه با 50% اشتراک بین عکس می‌باشد. <br /></p> </div> <p align="center" style="direction: ltr;">Number of images to take = 36000 / ( 50 * HFOV )</p> <p style="direction: rtl;">فرمول دیگر برای بدست آوردن تعداد عکس با مقدار اشتراک و زاویه نمای پانورامای متغیر می‌باشد، فرض می‌کنیم P مقدار درصد اشتراک و A زاویه نمای پانوراما. </p> <p align="center" style="direction: ltr;">Number of images to take = 100 * A / ( (100 - P) * HFOV ) <br /></p> <p style="direction: rtl;">بدین ترتیب شما می‌توانید تعداد عکسها را حساب کنید. <br /> <br /><strong>عمق میدان: </strong></p> <p style="direction: rtl;">به دلیل اینکه عکسهای پانوراما میدان دید وسیعی را در بر می‌گیرند باید از ابتدای منظره تا افق دور دست منظره کاملا شارپ و واضح باشد، در نتیجه نیاز به عمق میدان زیادی می‌باشد. می‌توانید با Hyper Focal Distance بیشترین عمق میدان را بدست آورید. <br />به یاد داشته باشید در مواقعی که در فضای داخلی عکاسی می‌کنید نیازی ندارید که فرا تر از دیوارهای اتاق کانونی باشد و در نتیجه می‌توانید برای کاهش زمان نوردهی از دیافراگم های باز استفاده کنید. <br />در هنگام عکاسی مقدار کانونی خود را تغییر ندهید زیرا باعث تغییر در میدان دیدعکس می‌شود و بسیاری از نرم افزارها نمی‌توانند از پس این تغییر بر آیند. <br />پس در پایان نیاز دارید به: <br />1.تصمیم بگیرید که چه مقدار عمق میدان نیاز دارید. <br />2.مطمئن شوید تنظیماتتان برای تمام تک عکس پانورامایتان مناسب است یا خیر. <br /> <br /><strong>تعادل سفیدی: </strong></p> <p style="direction: rtl;">بعضی دوربین های دیجیتال می‌توانند رنگ ها را که در اثر تابش نور به وجود می‌آیند را اصلاح کنند. برای مثال نور تنگستن باعث بجود آمدن رنگ زرد در سراسر عکس می‌شود. <br />اگر از منظره ای عکاسی می‌کنید که چندین نور ترکیبی دارد دوربین برای هر عکس تعادل سفیدی مختص به همان عکس را تنظیم می‌کند. بنابر این شما در آخر هنگام ادغام کردن آنها به مشکل برخواهید خورد زیرا رنگها در هر فریم متفاوت است. <br />باید یک تعادل سفیدی&nbsp; برای تمام عکسهایتان داشته باشید پس بهترین تعادل سفیدی را برای عکسهایتان به صورت دستی انتخاب کنید. به این ترتیب که از منظره چندین بار با تعادل سفیدی های مختلف عکس بگیرید و در آخر ببینید کدام بهترین است. <br />البته اگر با فرمت RAW عکاسی می‌کنید دیگر مشکل تعادل سفیدی نخواهید داشت زیرا با نرم افزار های RAW Processing می‌توانید هنگام پردازش عکس&nbsp; بهترین تعادل سفیدی رو انتخاب کنید. <br /> <br /><strong>کنتراست و روشنایی (نور دهی) : </strong></p> <p style="direction: rtl;">مشکلات و اختلافات نوری بر اساس موارد زیر می‌باشد: <br />1- مناطقی که سایه زیاد و نور شدید می‌باشد، اختلاف نوری زیاد بین روشنایی و سایه ها. <br />2- در بخشی از منظره نور مستقیم وارد دوربین شود. <br />من این روش را مناسب دیدم که دوربین را بگردانم در حالی که شاتر را تا نیمه نگه داشته‌ام در این صورت دوربین در حال فوکوس کردن و همچنین در حال نور سنجی می‌باشد و به راحتی می‌توانم جاهایی که به مشکل بر خواهم خورد را ببینم. اگر نور دهی تغییر کند مطمئنا به مشکل بر می‌خوریم. اگر اجازه بدهیم که دوربین در مورد نورسنجی تصمیم بگیرد یقینا هر فریم پانوراما به نور ایده آل ثبت می‌شود، اما این باعث می‌شود که در قسمتی از عکس که نور زیاد است سایه ها تاریک ودرعکس بعدی که نور کم است سایه ها روشن ثبت شوند. این به این معنا است که هنگام ادغام عکس به مشکل بر خواهیم خورد. <br />به عکس زیر که در فرهنگستان هنر با مد خودکار گرفته ام توجه کنید. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="77" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image015.jpg" alt="image015.jpg" /> <br /></div> <p style="direction: rtl;">عکس&nbsp; 1 و 2 تغییرات نوردهی را به طور برجسته نشان می‌دهد و تغییرات کمتری در عکسهای 5 و 6 می‌بینیم. <br />نرم افزار های مختلف از عهده این اختلاف تضاد بر نخواهند آمد بنابراین روش زیر را پیشنهاد می‌کنم. <br />من از روش 1 Stop استفاده می‌کنم، یعنی اجازه می‌دهم نوردهی تا 1 Stop تغییر کند، برای مثال اگر میانگین نوردهی با سرعت 1/30s باشد سپس دیگرعکسها نباید کمتر از 1/60s یا بیشتر از 1/15s باشد. <br />بهترین کار اینست که مناطق روشن و تاریک را نورسنجی کنید وسپس میانگین آنرا بدست بیاورید و با استفاده از روش 1 Stop می‌توانید مناطق تاریک را کمی‌روشنتر و مناطق روشن را کمی‌تاریکتر ثبت کنید. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="84" width="480" src="/files//articles/Panorama_2/image017.jpg" alt="image017.jpg" /> <br /></div> <p style="direction: rtl;">همانطور که در تصویر می‌بینید عکسهایی که نور شدید در آن وجود ندارد، سرعت شاتر را پایین برده ام و عکسهایی که نور شدید وجود دارد سرعت شاتر را بالا برده ام. اگر اجازه می‌دادم دوربین به طور خودکار ار فریمی‌که دارای نور شدید است عکاسی کند یک عکس ضد نور به وجود می‌آمد، مانند عکس شماره 1 در تصویری که دوربین روی مد خودکار بوده. <br />اگر دوربین شما دارای تنظیم دستی است، می‌توانید نوردهی را تغییر بدهید. اگر این طور نیست و نمی‌توانید این کار را انجام بدهید بهترین کار اینست که نوردهی را بر اساس منظره تنظیم کنید و سپس با استفاده از AE Lock تمام عکسهای شما با تنظیمات یکسانی به وجود می‌آیند. <br /> <br /><strong>نور پردازی در پانوراما: </strong> <br />اگر منظره‌ای که می‌خواهید عکس بگیرید دارای نور خوبی نباشد دوربینتان فوری استفاده از فلاش را پیشنهاد می‌کند. <br />توصیه می‌کنم که از فلاش روی دوربین استفاده نکنید، به دو دلیل: <br />1-فلاش سرخود دوربین پوشش میدانی محدودی دارد. زمانی که از لنز واید استفاده می‌کنید به هنگام فلاش زدن، قسمتی ازنور آن به لنز بر خورد می‌کند و باعث افتادن سایه لنز در عکس می‌شود. <br />2- فلاش سایه‌های شدیدی به وجود می‌آورد و موقع ادغام روی هم نمی‌افتند زیرا سایه ها با چرخش دوربین تغیر می‌کند. <br /> <br /><strong>پیشنهاد من برای نور پردازی: </strong> <br />1- از رفلکتورهای بزرگ استفاده کنید و نور فلاش را به آن بتابانید، زیرا در این صورت نور ملایمی‌به وجود می‌آید. <br />2- اگر در اتاق دارید عکاسی می‌کنید که دارای دیوارهای مناسبی است، از دیوار پشتتان به عنوان رفلکتور استفاده کنید، اما مراقب باشید که به هنگام استفاده از لنز واید سایه خودتان و دوربینتان در کادر نیفتد. <br />3- اگر در فضای داخلی عکاسی می‌کنید، تمام چراغ ها را روشن کنید تا نور مناسبی برای عکاسی داشته باشید. اما مراقب نور های مخلوط باشید زیرا باعث به وجود آمدن سایه های زیاد و ته رنگ زرد می‌شود به خصوص لامپ های تنگستن. <br />4- از استدیو فلاش با رفلکتور یا سافت باکس استفاده کنید، اما دقت داشته باشید هنگام عکاسی آنها را حرکت ندهید. زیرا با تغییر آنها سایه ها تغییر می‌کنند و به هنگام ادغام به مشکل بر می‌خورید. <br />5- از نوردهی طولانی استفاده کنید. <br /> <br /><strong>اگر شک دارید دو بار عکس بگیرید: </strong> <br />بعضی اوقات در عکستان پنجره‌ای وجود داردکه می‌خواهید بدون فرا یا فرو نوردهی شدن، منظره پشت آنرا ثبت کنید. نور دهی که شما برای داخل اتاق در نظر می‌گیرید ممکن است برای نمای بیرون پنجره مناسب نباشد. به همین دلیل می‌توانید دو عکس یا بیشتر از آن نما بگیرید، یکی با نوردهی معمولی که برای همه فریم های پانوراما یکی است و دیگر بر اساس نور سنجی نمای پشت پنجره یا هر قسمت دیگر که فکر می‌کنید نوردهی متفاوتی نیاز دارد، سپس می‌توانید به وسیله نرم افزارهای مناسب آن قسمت ها را جایگزین کنید و بعد ادغام کنید. </p> <p align="center">­<a href="/files//articles/Panorama_2/Academy_Of_Art.jpg"><img height="195" width="480" alt="Academy_Of_Art_s.jpg" src="/files//articles/Panorama_2/Academy_Of_Art_s.jpg" /></a>­</p> <p style="direction: rtl;">عکس بالا را با فاصله کانونی 12 میلیمتر, 38 فریم به صورت 3 ردیفه با 50 درصد اشتراک و بدون سر سه پایه پانوراما گرفته ام و این باعث شده خروجی کار خیلی تمیز نباشد. برای دیدن عکس بزرگتر روی عکس فوق کلیک کنید. <br />اما در نظر داشته باشید برای شروع شما هم می توانید بدون سر سه پایه پانوراما عکس بگیرید اما زمان بیشتری باید برای ادغام و روتوش آن بگذارید. <br />در پایان عکس 360 درجه را به تور مجازی تبدیل کردم, می توانید آنرا دانلود کنید <a href="http://www.mortezasafataj.com/panorama/Academy_of_Art.EXE">+</a> . <br /></p> <p></p> <p style="direction: rtl;">&nbsp;کپی رایت مطالب و تصاویر: <a href="http://www.mortezasafataj.com">مرتضی صفاتاج </a> <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12671/ 2009-05-25 15:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12671/ <p>این مقاله در سه بخش اصلی ارائه می‌شود. <br />1-.چه تجهیزاتی نیاز داریم؟ <br />2- مقدمه چینی برای عکاسی پانوراما <br />3- عکس گرفتن برای ایجاد یک تصویر پانوراما <br />در قسمت نخست این مقاله در مورد&nbsp; تجهیزات مورد نیاز صحبت خواهیم کرد. <br />در قسمت دوم این مقاله به موضوع مقدمه چینی برای عکاسی پانوراما و عکس گرفتن برای ایجاد یک تصویر پانوراما خواهیم پرداخت. <br /> <br /> <br /><strong>1- چه تجهیزاتی نیاز داریم؟</strong> <br />شما با استفاده از هر دوربینی می‌توانید یک تصویر پانوراما بیافرینید،&nbsp; حتی یک دوربین یکبار مصرف. <br />تجهیزات دیگری لازم ندارید، اما شاید به مرور زمان احساس کنید که دیگر نمی‌توانید بدون سه پایه عکسهای با کیفیتی بگیرید. تجهیزاتی که در زیر اشاره شده است به شما کمک می‌کند تا عکسهایتان را بهتر، آسان‌تر و با کیفیت‌تر بگیرید. <br /> <br /><strong>سه پایه:</strong> <br />با استفاده از سه پایه مطمئن خواهید بود که دوربین شما حول یک نقطه ثابت می‌چرخد و تراز خواهد ماند. همچنین سه پایه به شما کمک می‌کند تا در جاهایی که نور کم است از سرعت شاتر پایین بدون تار شدن عکس استفاده کنید. <br />حتما در نظر داشته باشید که سه پایه را محکم قفل کنید و موقعی که قفل شد لرزشی نداشته باشد در غیر این صورت تراز ماندن دوربین در حال گردش دشوار خواهد بود، مخصوصا زمانی که یک دوربین بزرگ یا سر سه پایه پانوراما استفاده می‌کنید زیرا وزن آنها باعث ناپایدار شدن سه پایه می‌شود. <br />اگر از سه پایه دوربین استفاده نکنید یا دوربین را تراز نگه ندارید، امکان دارد موقع ادغام کردن عکسها به مشکل بر بخورید و در نهایت مجبور خواهید شد که پانورامای خود را ببرید و این باعث کم شدن زاویه نمای عمودی عکس شما می‌شود.</p> <p></p> <div align="center"><img height="228" width="480" align="absmiddle" alt="image002.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image002.jpg" /> <br /></div> <div align="center">پانوراما بدون تراز بودن مناسب هنگام ادغام. <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img height="228" width="480" alt="image004.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image004.jpg" /> <br /></div> <div align="center"> <p>همان عکس، نشان می‌دهد که چه مقدار از عکس باید بریده شود.</p> <p> <br /></p> </div> <div align="center"><img height="228" width="480" alt="image006.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image006.jpg" /> <br /></div> <div align="center">همان عکس بعد از بریده شدن، ناحیه مشکی مقدار عکس از دست رفته را نشان می‌دهد. <br /> <br /></div> <p></p> <div align="center"><img height="190" width="480" alt="image008.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image008.jpg" /> <br /></div> <div align="center">اما اگر سه پایه دوربین تراز بود بخشهایی از عکس را از دست نمی‌دادیم، مانند عکس زیر. <br /></div> <p> <br /> <br /><strong>تراز (Spirit Level) :</strong> <br />تراز یک وسیله اضافی، ضروری و ارزان قیمت می‌باشد. این وسیله طوری طراحی شده است که می‌تواند روی قسمت Hot Shoe یک دوربین SLR قرار بگیرد. <br />از تراز برای مطمئن شدن از تراز بودن سه پایه دوربین، سر سه پایه و خود دوربین استفاده می‌شود. <br /></p> <div align="center"><img height="299" width="299" alt="image010.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image010.jpg" /></div> <p></p> <p> <br /><strong>کابل ریموت شاتر:</strong> <br />زمانی که می‌خواهید از نوردهی تقریبا طولانی مدت استفاده کنید این کابل بسیار کمک می‌کند. با استفاده از این کابل درصد احتمال لرزش و تکان دوربین در هنگام عکاسی کاهش پیدا می‌کند. <br /> <br /><strong>سر سه پایه پانوراما:</strong> <br />سر سه پایه پانوراما یک تعلق اضافیست که آنرا روی سه پایه دوربین متصل می‌کنند و سپس دوربین را روی آن می‌بندند و به شما اجازه می‌دهد که موقعیت دوربین درست و حول محور Nodal Point بچرخد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="202" width="134" alt="image012.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image012.jpg" /><img height="196" width="131" alt="image014.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image014.jpg" /> <br /></div> <p>تمام عکاسان حرفه ای از سر سه پایه پانوراما استفاده می‌کنند، زیرا&nbsp; Parallax Error (خطای انطباق)&nbsp; روی کیفیت عکس تاثیر گذار است، مخصوصا اگر شما عکسهای خود را می‌فروشید و آنها را در سایز بزگ چاپ می‌کنید. سر سه پایه پانوراما باعث می‌شود عکس گرفتن آسانتر و اصولی‌تر باشد و این به این معناست که شما زمان کمتری برای ادغام کردن عکسها خواهید گذاشت. <br /><strong>Nodal Point:</strong> نقطه ای است که آنجا شکست نوری ایجاد می‌شود، اگر دوربین حول آن نچرخد باعث به وجود آمدن Parallax Error می‌شود. <br /><strong>Parallax Error:</strong> جا به جایی تصویر در اثر شکست نور.که به دلیل گردش دوربین حول نقطه ای غیر از Nodal Point به وجود می‌آید. <br />در مثال زیرError Parallax بارز است. <br /></p> <div align="center"><img height="378" width="241" alt="image016.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image016.jpg" /><img height="378" width="241" alt="image018.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image018.jpg" /> <br /></div> <div align="center"><img height="378" width="185" alt="image020.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image020.jpg" /><img height="378" width="192" alt="image022.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image022.jpg" /> <br /></div> <p> <br /><strong>لنز واید انگل (زاویه باز):</strong> <br />با گرفتن چندین عکس و ادغام کردن آنها، می‌توانید یک پانوراما بیافرینید، مهم نیست چه لنزی&nbsp; روی دوربینتان بسته‌اید. اما لنز واید ویژگی هایی دارد از جمله: <br />1.با تعداد عکس کمتری می‌توانید پانورامای 360 درجه بیافرینید و در نتیجه زمان کمتری صرف عکاسی و ادغام آن خواهید کرد. <br />2.در آخر عکس پایانی شما عرض بیشتری خواهد داشت. <br /></p> <p></p> <div align="center"><img height="157" width="480" alt="image024.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image024.jpg" /> <br /></div> <div align="center">عکس پانورامای پارک، 12mm فاصله کانونی. زاویه نما 360x90 درجه، تعداد عکسهای مورد نیاز 12 فریم عمودی. <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img height="109" width="480" alt="image026.jpg" src="/files//articles/Panorama_1/image026.jpg" /> <br /></div> <div align="center">عکس پانورامای پارک، 24mm فاصله کانونی. زاویه نما 360x60 درجه، تعداد عکسهای مورد نیاز 19 فریم عمودی. <br /></div> <p> <br /> <br />اگر قصد خرید یک لنز واید برای عکاسی پانوراما را دارید، آگاه باشید که بیشتر نرم افزارهای پانوراما لنزهای Rectilinear را پشتیبانی می‌کنند، (Rectilinear Lens = لنزهایی که خطوط راست مثل دیوارها را در عکس به همان صورت و بدون خمیدگی نشان می‌دهند) و بعضی دیگر لنزهای Fish eye را پشتیبانی می‌کنند و مقدار کمی‌از آنها هر دو&nbsp; را پشتیبانی می‌کنند. <br />اگر شما در عکاسی پانوراما&nbsp; تازه کار هستید پیشنهاد می‌کنم خرید لنز مخصوص را عقب بیندازید تا کمی‌به تجربه شما در این زمینه افزوده شود و سپس خیلی راحت‌تر می‌توانید لنز واید مورد نیازتان را خریداری کنید. <br />در قسمت دوم در مورد چگونگی گرفتن عکس پانوراما و نکته های آن نوشته شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.mortezasafataj.com">­</a>کپی رایت مطالب و تصاویر :<a href="http://www.mortezasafataj.com/">مرتضی صفاتاج</a></p> http://www.akkasee.com/articles/12670/ 2009-05-19 11:29:00 http://www.akkasee.com/articles/12670/ <p> <br />عکاسی با وقفه زمانی (Time-lapse Photography) به تهیه فریم‌های متوالی عکس از یک واقعه با سرعت کمتر از سرعت واقعی آن گفته می‌شود. وقتی چنین فریم‌هایی به صورت متوالی پخش شوند، سرعت نمایش آن واقعه سریعتر از حالت طبیعی خود خواهد بود. چنین فیلم‌هایی را حتما تاکنون دیده اید: باز شدن یک غنچه گل، حرکت ابرها در آسمان و ...</p> <p> <br />در این مطلب، می‌خواهیم با اصول تولید و فرآیندهای پس‌از تولید چنین فیلم‌هایی، با استفاده از دوربینهای عکاسی دیجیتال آشنا شویم.</p> <p> <br /><strong>مرحله اول: انتخاب سوژه، تعیین تعداد و فاصله فریم‌ها</strong> <br />سوژه های چنین عکاسی، بسیار متنوع هستند اما با یکدیگر در یک جنبه مهم تفاوت دارند و آنهم زمان کل آن واقعه است. این زمان کل، تعیین کننده مدت عکاسی شما و فاصله زمانی بین فریم‌ها خواهد بود. مثلا ثبت حرکت ابرها در آسمان می‌تواند با فریمهایی با فاصله یک ثانیه انجام پذیرد و باز شدن غنچه گل، ممکن است یک روز طول بکشد و فاصله فریم‌ها نیز باید بیشتر باشد. یا حتی تغییرات تدریجی صورت خودتان در اثر افزایش سن که بازهم فرایندی طولانی‌تر خواهد بود.</p> <p> <br />برای اینکه دقیقا بدانید چگونه تعداد و فاصله فریم‌ها را محاسبه کنید، از روش زیر استفاده کنید: <br />ابتدا سرعت نمایش فیلم نهایی را تعیین کنید. این سرعت نمایش به طور استاندارد 24 یا 30 فریم در ثانیه است. اما شما هنگام تهیه فیلم نهایی خود می‌توانید آن را با سرعت دلخواه بسازید. مشخص است که هر چه این سرعت بیشتر باشد، نمایش روان‌تری خواهید داشت. <br />دومین متغیر، زمان کل نمایش شما است. مثلا نمایش حرکت ابرها به مدت 1 دقیقه. <br />حال تعداد کل فریم ها مشخص می‌شود: زمان نمایش × تعداد فریم در ثانیه. در مورد مثال قبل اگر بخواهیم یک دقیقه از حرکت ابرها با سرعت 30 فریم در ثانیه، نمایشی تهیه کنیم، نیاز به 60×30=1800 فریم خواهیم داشت! بنابراین برای شروع کارتان می‌توانید زمان کل و تعداد فریم در ثانیه را کاهش دهید. <br />حال باید فاصله بین فریم‌ها را تعیین کنیم: برای این منظور باید بدانیم که واقعه مورد نظر به طور طبیعی چقدر طول می‌کشد. مثلا ذوب شدن یک&nbsp; قالب یخ کوچک ممکن است 30 دقیقه طول بکشد یا حرکت تکه‌ای ابر در پهنه آسمان 5 دقیقه. این زمان را به ثانیه تبدیل کرده و بر تعداد کل فریم هایی که در قسمت قبل بدست آمده بود، تقسیم می کنیم. <br />مثال عملی: برای نمایش ذوب شدن یخ می‌خواهیم فیلمی بسازیم که 15 ثانیه طول بکشد و با سرعت 20 فریم در ثانیه پخش شود ( تعداد کل فریم300). زمان طبیعی ذوب شدن یخ حدود 30 دقیقه است. پس فاصله بین فریم ها باید 6 ثانیه باشد ( 1800:300). <br /> <br /><strong>مرحله دوم: عکاسی</strong> <br />لازم به تاکید نیست که برای چنین پروژ‌ه‌ای استفاده از 3پایه الزامی است. از هر دوربینی می‌توانید استفاده کنید. اما برخی دوربینها امکانات خاصی دارند که چنین کاری را آسان تر می‌کنند. برای تهیه عکسهای متوالی، برخی دوربینها ویژگی Intervalometers دارند که بر اساس آن می‌توان براحتی تعداد فریمها و فاصله بین فریم‌ها را مشخص نمود تا دوربین به طور خودکار در زمان مشخص شده، شروع به تهیه عکسهای پی‌در پی کند.</p> <p align="center"><img height="150" width="200" src="/files//articles/digicam/tlp/Nikon_D700_intervalometer.jpg" alt="Nikon_D700_intervalometer.jpg" /></p> <p> برخی دستگاههای کنترل از راه دور نیز این قابلیت را دارند. اگر چنین خواصی در دوربین وجود ندارد بازهم میتوان با استفاده از یک کرنومتر، و یک کنترل از راه دورمعمولی ( برای جلوگیری از حرکت دوربین) این کار را انجام داد.</p> <p align="center"><img height="399" width="230" alt="intervalometer.jpg" src="/files//articles/digicam/tlp/intervalometer.jpg" /></p> <p> <br />بهتر است تنظیم وایت‌بالانس و نورسنجی را به طور دستی انجام دهید. همچنین اگر تعداد فریم ها زیاد است، استفاده از فرمت JPEG بعلت حجم کمتر ارجح است. <br />نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سرعت شاتر است. به تصاویر زیر دقت کنید: <br /></p> <div align="center"><img height="167" width="250" alt="250px_Time_lapse_frame_interval.jpg" src="/files//articles/digicam/tlp/250px_Time_lapse_frame_interval.jpg" /> <br /></div> <p>سرعت شاتر در واقع مشخص می‌کند که شاتر در چه مقدار از فاصله بین دو فریم، باز است. هر چقدر این زمان باز بودن کمتر باشد، فیلم نهایی دارای وقفه بین فریمی بیشتری خواهد بود و هر چه این زمان بیشتر باشد، فیلم نهایی به گونه‌ای خاص نرم‌تر خواهد بود چون در هر فریم بعلت سرعت کم شاتر، حرکت سوژه به صورت Motion-blur ثبت خواهد شد.</p> <p align="center"><img height="150" width="500" alt="500px_Time_lapse_exposure_time.jpg" src="/files//articles/digicam/tlp/500px_Time_lapse_exposure_time.jpg" /></p> <p> البته مشخص است که این تاثیر فقط در مواردی اتفاق خواهد افتاد که سرعت حرکت یا تغییر سوژه زیاد باشد، و فاصله بین فریمها کوتاه. برای کنترل سرعت شاتر می‌توانید از مد Shift-program در دوربین استفاده کنید تا دیافراگم تنظیم شود. ناگفته پیداست که میزان کنترل سرعت شاتر محدود خواهد بود.</p> <p> <br /><strong>مرحله سوم: فرآیندهای پس از تولید</strong> <br />اگر از لایت‌روم استفاده می‌کنید، کافیست همه فریمها را وارد لایت‌روم کنید. اگر ویرایش خاصی لازم است، می‌توانید یکی از فریم ها را ویرایش کنید و سپس با دستور Sync این ویرایش را به همه فریم‌ها اعمال نمایید. کار دیگری که بهتر است انجام دهید تغییر نام همه فریم ها به صورت Name-sequence‌است. مثلا pic01 تا pic99 . اینکار با استفاده از دستور export لایت‌روم و یا File&gt;Automate&gt;batch در فتوشاپ و یا در Bridge امکان پذیر خواهد بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img height="365" width="500" src="/files//articles/digicam/tlp/lr.jpg" alt="lr.jpg" /></p> <p> <br />قبل از توضیح مرحله تولید فیلم، ذکر یک نکته لازم است و آن هم در مورد اندازه فیلم نهایی است. فریم‌های تولید شده توسط دوربین‌تان دقیقا اندازه‌ای معادل دقت حسگر دوربین را خواهند داشت. مثلا 2600×3900 پیکسل در یک دوربین 12 مگاپیکسلی. ابعاد فیلم نهایی شما نیز، اگر تغییری در اندازه آن ایجاد نکنید، برابر با همین مقدار خواهد بود. اما مشکل از آنجا آغاز خواهد شد که نمایش چنین فیلمی عملا توسط سیستم‌ ممکن نخواهد بود. بنابراین بایستی اندازه فیلم را کاهش داد. این کاهش می‌تواند ابتدا بر روی عکسها صورت گیرد و یا در هنگام تولید فیلم. مقدار این کاهش بسته به کاربرد شما دارد. مثلا اندازه های کوچکی مانند 400×300 و یا&nbsp; 1280×720 ( HD) و یا 1920×1080 (Full-HD) و یا حتی 2k=2048*1556&nbsp; و 4K=4096*3112&nbsp; <br /></p> <p>برای ترکیب فریم‌ها، نرم افزارهای مختلفی وجود دارد. نرم افزاری که خیلی‌ توصیه شده است، QuickTime Pro است ( نسخه غیر رایگان) که من به آن دسترسی نداشتم. اما خبر خوب آن است که فتوشاپ در نسخه‌های <strong>Extended&nbsp; </strong>امکانات خوبی برای این منظور دارد.</p> <p> <br />برای این منظور در فتوشاپ Extended از طریق منو File&gt;Open‌ وارد فولدر فریم‌ها شوید. <strong>فقط فریم اول را انتخاب کرده و گزینه Image Sequence در پایین صفحه را علامت بزنید. مراقب باشید که به جای این‌کار تمام فریم ها را با هم انتخاب نکنید که مطمئنا باعث Crash سیستم خواهد شد.</strong></p> <p align="center"><img height="469" width="500" alt="open.jpg" src="/files//articles/digicam/tlp/open.jpg" /></p> <p> <br />در این مرحله از شما سرعت پخش را بر حسب فریم در ثانیه در خواست خواهد کرد که پس از مشخص نمودن آن، بلافاصله در صفحه فتوشاپ شما فریم اول را مشاهده خواهید کرد. اگر به پلت لایه دقت کنید، علامت خاصی بر روی لایه اصلی دیده می‌شود که نشانه سکانس تصویری است. </p> <p align="center"><img height="110" width="207" alt="layer.jpg" src="/files//articles/digicam/tlp/layer.jpg" /></p> <p> <br />&nbsp;اگر روی دکمه Space کی‌برد بزنید، نمایش متحرک فیلم را خواهید دید. دقت کنید که این فریم‌ها هنوز تغییر اندازه داده نشده‌اند و شما در واقع به نمایشی نگاه می کنید که هر فریمش، مثلا 12 مگاپیکسل است و این مساله خیلی جالب است. <br />برای کنترل بهتر، صفحه کنترل را از طریق Window&gt;animation ظاهر کنید. در این صفحه می‌توانید با دستگیره موجود، بر روی فریم‌ها حرکت کنید و یا حتی با دستورات موجود در منو این صفحه، به برش و یا ادیت فریم‌ها بپردازید.</p> <p align="center"><img height="405" width="500" alt="screen.jpg" src="/files//articles/digicam/tlp/screen.jpg" /></p> <p> <br />قبل از مرحله نهایی، ذکر یک ویژگی دیگر خالی از فایده نخواهد بود. چون فریم‌های شما به صورت یک لایه در فتوشاپ قرار گرفته‌اند، شما می‌توانید در پلت لایه‌، لایه‌های تنظیمی دیگری اضافه کنید: مثلا با Curve وضعیت کنتراست و روشنایی فیلم را تنظیم کنید و یا با Hue/saturation رنگها را اصلاح کنید و یا با Black&amp;white فیلم سیاه و سفید بسازید.</p> <p> <br />برای تولید فیلم نهایی از دستور File &gt; Export &gt; Render Video استفاده کنید. در صفحه تنظیمات، نام و محل ذخیره فایل ویدیویی، فرمت و اندازه آن (طبق توضیحاتی که داده شد) قابل انتخاب است. پیشنهاد می‌کنم در ابتدا از فرمت Quicktime و اندازه 1280×720 همان اندازه HD استفاده کنید و لذت تولید فیلم با کیفیت بالا را لمس کنید.</p> <p align="center"><img height="513" width="500" src="/files//articles/digicam/tlp/render.jpg" alt="render.jpg" /></p> <p> <br />اگر سیستم خیلی قوی ندارید، بهتر است کاهش اندازه را در مرحله آماده سازی فریم‌ها اعمال کنید. مثلا همه فریم‌ها را به اندازه 1280×720&nbsp;&nbsp; برسانید تا در مراحل بعد، سرعت کارتان بهتر باشد. تغییر کلی اندازه فایلها نیز در قسمت Export لایت روم و یا File&gt; Script&gt; Image Processor فتوشاپ ممکن است. <br /></p> <p>بسیاری از سایت‌های اشتراک گذاری فیلم، اکنون از فیلمهای با کیفیت بالا پشتیبانی می‌کنند. یعنی شما می‌توانید فیلم تولید شده خود را با همان کیفیت اصلی وارد این سایتها کنید. در مرحله پخش، این سایتها این امکان را فراهم خواهند کرد که بیننده بر حسب سرعت اتصال خود نمایش با کیفیت معمولی یا کیفیت بالا را انتخاب کند. مثلا Youtube با قرار دادن دکمه HD این تذکر را به بیننده می دهد که این نمایش دارای نسخه با کیفیت بالاتری نیز هست که در صورت تمایل می‌توان آن را تماشا کرد. </p> <p>در آدرسهای زیر می‌توانید دو نمونه از این نوع فیلمها را ببینید که من در یوتیوب قرار داده‌ام. یکی از این دو، نسخه HD نیز دارد.</p> <p>http://www.youtube.com/watch?v=BrvFYYWlpRc</p> <p>http://www.youtube.com/watch?v=HNR3A133GqA <br /></p> <p> <br /> <br /> <br /> <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12668/ 2009-05-08 20:41:39 http://www.akkasee.com/articles/12668/ <p>سنسور‌های دارای تکنولوژی Super CCD EXR، در ادامه تکنولوژی Super CCD <a href="/articles/7055/">+ </a>فوجی است که این شرکت در 10 سال گذشته معرفی کرده و تو سعه داده است. <br />سیستم EXR از دو جهت با اکثر سنسورهای مرسوم متفاوت است. اولین تفاوت این است که الگوی آرایش فتوسایت‌ها متفاوت است (اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، آرایش فیلترهای رنگی فتودیودها با سایر سنسورها متفاوت است).&nbsp; الگوی جدید به این معنی است که بر خلاف سنسورهای مرسوم، همیشه دو فتوسایت مجاور هم با همان رنگ وجود دارد. تفاوت دوم در نحوه قرایت اطلاعات سنسور است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. <br /></p> <p> <br /></p> <div align="center"><img width="240" height="180" src="/files//articles/SuperCCDEXR/image001.jpg" alt="image001.jpg" /> <br /></div> <div align="center"><em>الگوی &quot;بایر&quot; که در سنسورهای بیشتر دوربین‌های دیجیتال فعلی استفاده می‌شود. </em> <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img width="240" height="180" src="/files//articles/SuperCCDEXR/image002.jpg" alt="image002.jpg" /> <br /></div> <div align="center"><em>آرایش فیلتر رنگی سنسورهای Super CCD EXR فوجی </em> <br /></div> <p> <br />مزیت این آرایش زمانی آشکار می‌شود که بخواهیم به منظور افزایش حساسیت، اطلاعات چهار پیکسل یا بیشتر را به عنوان یک پیکسل بزرگ یا &quot; سوپر پیکسل&quot;‌با هم ترکیب کنیم (به این کار اصطلاحا pixel-binning یا &quot;ترکیب پیکسل&quot; می‌گویند که در تصاویر بالا به صورت ناحیه روشن‌تر نشان داده شده است). انجام این کار با سنسور &quot;بایر&quot; منجر به از دست دادن شدید رزولوشن می‌شود (بخاطر این که برای جلوگیری از مشکلات رنگی ناشی از ترکیب کردن چند سلول با رنگ‌های مختلف، مجبور به مات کردن تصویر هستیم). EXR برای ترکیب پیکسل‌ها تنها دو پیکسل با رنگ یکسان را ترکیب می‌کند (به جای 4 پیکسل&nbsp; یا بیشتر)، هر چند در این روش افزایش حساسیت کمتر است (بخاطر استفاده از سلول کمتر)، اما در عوض افت رزولوشن نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر است. <br /> <br /></p> <div align="center"><img width="240" height="180" src="/files//articles/SuperCCDEXR/image003.jpg" alt="image003.jpg" /> <br /></div> <div align="center"><em>در الگوی &quot;بایر&quot;، نزدیکترین فتوسایت با رنگ یکسان حداقل به اندازه عرض یک پیکسل دور است. </em> <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img width="240" height="180" src="/files//articles/SuperCCDEXR/image004.jpg" alt="image004.jpg" /> <br /></div> <div align="center"><em>در آرایش EXR همیشه یک فتوسایت مجاور با همان رنگ قرار دارد. </em> <br /></div> <p> <br />در آرایش پیکسلی EXR همیشه یک فتوسایت همرنگ در مجاورت پیکسل قرار دارد که امکان می دهد اطلاعات سلول همسایه بدون ایجاد مشکلات رنگی شدید (موجی شدن تصویر که در آرایش &quot;بایر&quot; دیده می‌شود) با هم ادغام شود. برای حذف این مشکلات رنگی در آرایش &quot;بایر&quot;، باید تصویر را کمی مات کنیم که باعث می‌شود بخش زیادی از جزئیات تصویر از بین برود. این سنسور برای اولین بار در دوربین جدید فوجی به نام F200 EXR استفاده شده است.&nbsp; این آرایش همراه با تغییراتی در نحوه استفاده از سنسور، به F200 EXR امکان می‌دهد که سه رویه را برای ثبت تصویر در پیش بگیرد: <br /> <br /> <br /><strong>مد HR </strong> <br />مد رزولوشن بالا (High Resolution) که در بیشتر حالات استفاده می‌شود حالت عادی شبیه به تمام دوربین‌های دیگر است. در این حالت دوربین از خاصیت EXR خود استفاده نمی‌کند. اما اگر نور کافی باشد و دوربین بتواند خروجی تصویر مناسبی داشته باشد، در حالت HR نیز می‌تواند از مد EXR استفاده کند. <br /> <br /><strong>مد SN </strong> <br />در شرایط نور کم، دوربین می‌تواند از مد SN استفاده کند که از آرایش فیلتر رنگی طراحی شده برای ترکیب پیکسلی بهره می‌گیرد. از آنجا که بیشتر نویز تصویر به صورت اتفاقی شکل می‌گیرد، ترکیب نتایج دو فتوسایت باعث می‌شود که میزان نویز متعادل‌تر شود. بنابر این هدف مد SN، بهبود نسبت سیگنال به نویز، با استفاده از یک تصویر 6 مگاپیکسلی حاصل ترکیب پیکسلی از یک سنسور 12 مگاپیکسلی است. <br /> <br /><strong>مد DR </strong> <br />سنسور EXR کاری بیش از ترکیب پیکسلی انجام می‌دهد. مدار زیرساخت سنسور دو کانال قرائت داده دارد که اطلاعاتشان را از ردیف‌های مختلف سنسور دریافت می‌کنند. در نتیجه این سنسور می‌تواند همانند دو سنسور لابلای هم عمل کند که برای هر نیمه از فتوسایت‌ها دارای زمان نوردهی متفاوتی باشد. با این کار نصف فتوسایت‌ها می‌تواند به صورت عمدی با زمان نوردهی کمتر عکاسی کند تا مناطق روشن‌تر تصویر را بخوبی ثبت کند. بعدا می توان این اطلاعات بدست آمده برای مناطق روشن‌تر تصویر را با خروجی بقیه سلول‌ها که با زمان مناسب نوردهی شده ترکیب کرد و دوباره با استفاده از خاصیت همجواری رنگ‌های یکسان، به تصویری با محدوده دینامیکی بالا رسید. <br /></p> <p></p> <div align="center"><img width="240" height="180" src="/files//articles/SuperCCDEXR/image005.jpg" alt="image005.jpg" /> <br /></div> <div align="center"><em>سنسور EXR می تواند نیمی از فتوسایت‌ها را که به صورت روشن نشان داده شده، زمان کمتری نسبت به بقیه نوردهی کند. این کار با خواندن اطلاعات این سلول‌ها قبل از پایان زمان نوردهی عادی انجام می‌شود. آرایش فیلتر‌های رنگی باعث می‌شود که بتوان سلول‌ها را به صورت جفتی با هم ترکیب کرد. </em> <br /></div> <p> <br />این تکنولوژی‌ها می‌تواند نوید بخش این باشد که بعضی از نقایص دوربین‌های فشرده که سنسور‌های کوچک دارند قابل رفع است. البته، این مدهای اضافه سنسور به این معنی است که پردازش تصویری اضافه‌ و غیرمعمولی مورد نیاز است که فعلا امکان ارائه خروجی تصویر RAW را از شرکت فوجی سلب کرده است. <br /> <br /> <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12666/ 2009-05-03 14:23:11 http://www.akkasee.com/articles/12666/ <p align="center"><img width="450" height="215" alt="500d_d5000.JPG" src="/files//articles/500D_D5000/500d_d5000.JPG" /></p> <p>با افت اقتصاد جهانی و روند نزولی تعداد خریداران کالاهای گران قیمت انتظار می‌رود که شرکتهای مختلف، از جمله سازندگان دوربین‌های دیجیتال، تمرکز خود را بر روی بخش های قابل اعتمادتر بازار، که مشتریان با توان خرید کمتر ولی با تعداد بیشتر است قرار دهند. بنابر این با وجود پایان یافتن اتفاقات مهم دنیای الکترونیک و دیجیتال مانند فتوکینا، سبیت و پی.ام.ای. ظهور پشت سر هم دوربین‌های 500D&nbsp; کانن و D5000 نیکون، حکایت از تلاش این شرکت‌ها برای دستیابی به بخش مطمئن‌تری از بازار فروش شوند. <br />کانن دوربین خود را پنجم فروردین معرفی کرد و نیکون با شتابزدگی، در 25 فروردین دوربین رقیب را که مشخصات دوربین کانن را تک به تک نشانه گرفته است، به بازار معرفی کرد. در این نوشتار قصد داریم مشخصات این دو دوربین را بررسی کنیم. <br /> <br /><strong>سنسور تصویر</strong> <br />دوربین کانن دارای یک سنسور 15.1 مگاپیکسلی و دوربین نیکون 12.3 مگاپیکسلی است. عملا سه مگاپیکسل بالاتر، در رقابت رزولوشن، کانن را جلوتر قرار می‌دهد. اما مساله‌ای که اینجا مطرح است این است که با توجه به کاربران هدف این رده دوربین‌ها، که عمدتا کاربران غیر حرفه‌ای هستند، این تفاوت رزولوشن چقدر اهمیت دارد؟ <br />با توجه به ضریب برش 1.5 سنسور نیکون و ضریب 1.6 سنسور کانن، و رزولوشن آنها، نیکون دارای تراکم پیکسل کمتر 3.3 مگاپیکسل بر سانتیمتر مربع بوده که در مقابل کانن که 4.5 مگاپیکسل بر سانتیمتر مربع است، دارای دیتیل کمتر، اما احتمالا وضعیت کنترل نویز بهتری خواهد بود. <br />حساسیت سنسور کانن بین ایزو اتوماتیک، ایزو 100 تا 3200 و ایزو 6400&nbsp; و 12800 در مد گسترش ایزو&nbsp; قابل انتخاب است. اما در دوربین نیکون حساسیت بین اتوماتیک، ایزو 200 تا 3200 و 6400 با تقویت ایزو قابل تنظیم است. در زمینه حساسیت دوربین نیکون با نداشتن ایزو بالاتر از 6400 از رقیب خود عقب‌تر است. در نیکون می‌توان با تنظیمات جبران نوری به ایزوی معادل 100 دست یافت. <br />بطور کلی در زمینه سنسور می‌توان گفت که نیکون به غیر از سایز بزرگتر، در بقیه موارد نسبت به کانن عقب‌تر است و سنسور کانن بر آن برتری دارد، اما میزان تفاوت آنها یک اختلاف چشمگیر و مهم نیست و قاعدتا نمی‌تواند معیار انتخاب باشد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img width="450" height="190" alt="500d_d5000_back.JPG" src="/files//articles/500D_D5000/500d_d5000_back.JPG" /> <br /></div> <p> <br /><strong>مشخصات عکاسی</strong> <br />در زمینه سیستم فوکوس کانن دارای سیستم فوکوس 9 نقطه‌ای از نوع Multi-BASIS TTL است و نیکون دارای سیستم فوکوس11 نقطه‌ای&nbsp; Nikon Multi-CAM1000 است. <br />در تنظیم تراز سفیدی هر دو دوربین دارای حالت‌های از پیش تنظیم شده و تنظیم دستی هستند، اما کانن در 6 منطقه و نیکون در 12 منطقه به سنجش تراز سفیدی تصویر می‌پردازند. <br />حداکثر و حداقل سرعت شاتر هر دو دوربین به ترتیب 30 و 1/4000 ثانیه و با هم برابر است. <br />هر دو دوربین دارای فلاش سر خود از نوع جهنده هستند. اما برد فلاش نیکون با 17 متر نسبت به فلاش کانن با 13 متر، بهتر است.در تنظیمات دقیق نورسنجی، نیکون وضعیت بهتری دارد و با قابلیت تنظیم 5- تا 5+ گام با فواصل 1/2 یا 1/3 گام امکان تنظیمات دقیق‌تری را نسبت به کانن می‌دهد که دارای قابلیت تنظیم بین 2- تا 2+ گام با همان فواصل است. <br />سیستم نورسنجی نیکون از نوع 3D Matrix metering II با انتخابهای مرکزی و نقطه‌ای است و کانن دارای نورسنجی 35 نقطه‌ای، نورسنجی مرکزی، جزئی و نقطه‌ای است. سیستم نورسنجی هر دو دوربین، دارای مشخصات قابل قبول فنی و از حمایت سابقه و توانایی فنی دو سازنده بزرگ تجهیزات عکاسی بهره می‌گیرد که قابلیت اطمینان و کاربرد بالایی دارد. اما مقایسه دقیق کیفی را باید منوط به نتایج تست‌های فیزیکی دو دوربین کرد. <br />سرعت عکاسی دوربین نیکون 4 عکس در ثانیه و کانن 3.4 عکس در ثانیه است. هر دو دوربین دارای قابلیت فیلمبرداری هستند، اما کیفیت فیلمبرداری دوربین کانن بهتر است. دوربین کانن دارای قابلیت فیلمبرداری با کیفیت فول اچ.دی. (1920 در 1080) در 20 فریم بر ثانیه و نیمه اچ.دی. در 30 فریم بر ثانیه و VGA در 30 فریم بر ثانیه است. اما کیفیت نیکون پایینتر و با کیفیت نیمه اچ.دی. در 24 فریم بر ثانیه است. <br />هر دو دوربین از کارت‌های حافظه SD/SDHC استفاده می‌کنند. <br />منظره یاب هر دو دوربین از نوع آینه‌ای و با ضریب پوشش 95 درصد است. میزان بزرگنمایی منظره یاب کانن 0.87 برابر و نیکون 0.78 برابر است. در منظره یاب نیکون امکان مشاهده خطوط راهنمای ترکیب بندی وجود دارد. در کل می‌توان گفت این دو منظره یاب از لحاظ اپتیکی مشخصات تقریبا مشابهی دارند و نمی‌توان برتری خاصی بین آنها قائل شد.</p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img width="240" height="180" alt="LCDd5000.jpg" src="/files//articles/500D_D5000/LCDd5000.jpg" /> <br /></div> <p>نمایشگر دوربین کانن 3 اینچی است و دارای رزولوشن 920 هزار نقطه است و نسبت به نمایشگر دوربین نیکون که 2.7 اینچی و رزولوشن 230 هزار نقطه دارد، کیفیت بسیار بهتر و سایز مناسبتری دارد. تنها مزیت نمایشگر نیکون قابلیت چرخش آن است که از ناحیه پایین قابلیت خم شدن و چرخش حول محور اتصال خود را دارد که در مد نمایش زنده بسیار کارآمد است. اما کیفیت پایین آن یک ضعف محسوب می‌شود. <br />نیکون در مد نمایش زنده همچنان از روش فوکوس کنتراست استفاده می‌کند، اما قابلیت تشخیص چهره و ردگیری سوژه را نیز اضافه کرده است که نسبت به کانن مشخصات بهتری دارد. <br />هر دو دوربین دارای خروجی USB 2.0 با سرعت 480 مگابیت بر ثانیه و خروجی HDMI هستند. ضمنا دوربین نیکون قابلیت پذیرش ورودی GPS و ثبت خودکار آن در عکسهای را نیز دارد. <br />از لحاظ وزنی دوربین کانن با وزن 520 گرم (همراه باتری)، حدود 70 گرم از دوربین نیکون با وزن 590 گرم سبکتر است و از لحاظ ابعاد نیز کانن 2 م.م. در طول، 6 م.م. در ضخامت و 18 م.م. در ارتفاع از دوربین نیکون کوچکتر است. </p> <p>از لحاظ قیمتی چیزی که تا بحال مشخص شده است دو دوربین قیمت نزدیکی دارند. دوربین نیکون در بازار آمریکا 729 دلار و با لنز کیت 18-55 لرزشگیر دار، 850 دلار تعیین شده است. کانن نیز قیمت این دوربین در بازار آمریکا را 799 دلار و با لنز کیت 18-55 لرزشگیردار 899 دلار اعلام کرده است. <br /></p> <p><strong>نتیجه‌گیری</strong></p> <p>با توجه به مشخصات ذکر شده، هر دو دوربین تقریبا دارای توانایی و مشخصات یکسانی هستند و بین آنها مشخصه متفاوتی که بتواند انگیزه نهایی برای انتخاب یکی از آنها باشد وجود ندارد. برای کاربران داشتن سابقه کار و بخصوص تجهیزات جانبی از یک برند، مثل لنز یا فلاش می‌تواند دلیل مناسبی برای انتخاب یکی از دو برند باشد. مسلما عامل قیمت می‌تواند پارامتری اساسی در انتخاب کاربران باشد، اما فعلا با توجه به اینکه قیمت نهایی این دو دوربین در بازار هنور مشخص نیست نمی توان دقیقا اظهار نظر کرد. قطعا تفاوت قیمت 50 دلاری اعلام شده به نفع نیکون، نمی‌تواند عامل تعیین کننده‌ای باشد و باید به انتظار عرضه دوربین‌ها به بازار بنشینیم. <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12665/ 2009-04-14 10:42:15 http://www.akkasee.com/articles/12665/ <p><strong>مقدمه </strong> <br />احتمالا از دیدن عنوان این مطلب تعجب کرده‌اید و با خود گفته‌اید که در میان این ‌همه دوربین دیجیتال پیشرفته، چرا Panasonic Lumix LX3 ؟ <br />این دوربین در رده بندی دوربین‌های دیجیتال، در طبقه خاصی جای می‌گیرد که اساسا مورد استفاده خاصی نیز دارند. این گروه از گذشته نیز وجود داشته است و مخاطبین اصلی آن، کاربرانی بوده‌اند که دوربین‌های DSLR داشتند و به عنوان دوربین کوچک، به این گروه متمایل بودند. پس اولین مشخصه این دوربین‌ها، کوچک بودن است. اما چه مشخصات دیگری، این گروه را از سایر دوربین ها متمایز می کند: امکان عکس‌برداری با فرمت RAW مشخصه دیگری است که برای این گروه الزامی است. این دوربین‌ها مجهز به Hot Shoe برای اتصال فلاش هستند، سنسور این دوربین‌ها نسبت به دوربین‌های Compact بزرگتر است، معمولا مجهز به لنزهایی با دیافراگم باز و گاه ثابت هستند و در نهایت کیفیت عکس‌های این دوربین‌ها نیز رضایت کاربران حرفه‌ای را برآورده می‌کند. <br />سری G&nbsp; دوربین‌های Canon از چندین سال پیش همواره سردمدار این گروه بودند و انصافا نیز در اکثر موارد وظایف خود را بخوبی انجام دادند. </p> <p align="center"><img height="375" width="500" alt="090106_nmroshan_1318_Edit.jpg" src="/files//articles/digicam/panalx3/090106_nmroshan_1318_Edit.jpg" /></p> <p align="center">Panasonic Lumix LX3 <br /></p> <p> <br />در سال 2008 دو دوربین قابل توجه در این رده معرفی شد: Canon G10 و Panasonic LX3 . هر دو این دوربین‌ها نسبت به اسلاف خود، بسیار پیشرفته‌تر و بهتر هستند. پاناسونیک LX3 واجد مشخصات خاص و جالبی است که از هنگام معرفی خود در تابستان گذشته، توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کرد. به لطف دوستی، این دوربین چند روزی در اختیار من بود و بررسی این دوربین، موضوع این نوشته خواهد بود. لازم به ذکر است که در این بررسی بیشتر از دید یک عکاس به کاربری، امکانات، کیفیت تصویر و سایر ویژگی‌های این دوربین خواهیم پرداخت و هدف‌، مقایسه و تست های پیکسلی نیست. همچنین نمی‌خواهیم سایر مرور‌های موجود را دوباره تکرار کنیم و فقط به موارد کاربردی خواهیم پرداخت. </p> <p> <br /><strong>تذکر</strong>: همه عکس‌های این مطلب، با فرمت RAW تهیه شده‌، و توسط لایت‌روم و فتوشاپ پردازش شده‌اند.</p> <p> <br /><strong>ظاهر دوربین </strong> <br />LX3 دوربین کوچکی است. بر خلاف بسیاری از دوربین های این گروه، قطر کمتری دارد و این مساله باعث خواهد شد که حمل آن نیز راحت‌تر باشد. البته این بدان معنا نیست که می‌توانید آن را در جیب پیراهن حمل کنید، چون برجستگی لنز مانع این کار خواهد شد. بدنه از جنس فلز است و کیفیت ساخت آن، بر اساس انتظاری که از این رده دوربینها می‌رود، خوب است. چیزی که در نگاه اول، جلب توجه می کند، Cap لنز است که مانند درپوش لنز های دوربین SLR است. شاید به نظر جالب باشد اما من ترجیح می‌دادم مثل سایر دوربین های هم رده خود، مجهز به پوشش خودکار باشد تا خود باعث نگرانی و حواس‌پرتی نشود. هر چند می‌توان این درپوش را با بند مخصوصی که در جعبه دوربین است، به دوربین متصل کرد. <br />جای دست دوربین کوچک است و البته از دوربینی در این اندازه چیز دیگری هم انتظار نمی‌رود. به همین علت هم گرفتن دوربین چندان راحت نیست. توصیه من این است که بجای بند‌گردنی که در جعبه دوربین است، یک بند دستی کوچک تهیه کنید و موقع عکاسی آن را به دور مچ بیاندازید تا احتمال رهاشدن دوربین از بین‌برود.</p> <p>LCD دوربین بزرگ است. اما نمایش لایو آن کاملا رضایت بخش نیست. نرخ نوسازی تصویر در هنگام حرکت دوربین و نیز نمایش جزئیات و رنگها، خوب نیست. هر چند موقع نمایش Preview‌ عکسهای گرفته شده، مشکلی از لحاظ رنگ و جزئیات ندارد. <br /></p> <p> <br /></p> <p align="center"><img height="704" width="500" alt="090107_LX3_1000193_Edit.jpg" src="/files//articles/digicam/panalx3/090107_LX3_1000193_Edit.jpg" /></p> <p align="center">LX3- 1/250s- f2.8- ISO100 <br /></p> <p> <br /><strong>کنترل‌ها </strong> <br />دو کنترل مهم روی حاشیه لنز وجود دارد: یکی کنترل انتخاب نسبت عکس ( 3:2-4:3- 16:9) و دیگری نوع فوکوس لنز (فوکوس خودکار، حالت ماکرو و فوکوس دستی) که اتفاقا بسیار هم کاربردی هستند. یکی از مزایای این دوربین&nbsp; همین امکان انتخاب نسبت عکس است. نسبت 4:3 که در برخی عکس‌ها مانند پرتره کاربرد دارد و نسبت جالب عریض 16:9 . اگر این کنترل‌ها، در منوهای دوربین مدفون بودند، عملا کاربرد چندانی نداشتند. <br />کیفیت دکمه‌های کنترلی دیگر دوربین نیز خوب است. کنترل چرخان مدهای عکاسی کمی شل است و احتمال حرکت و تغییر حالت خود بخود دارد. یکی از ویژگی های مهم دوربین مجهز بودن آن به کنترل جوی‌استیکی است که بر خلاف نظر بسیاری، در مدتی که با آن کار کردم، استفاده از آن را راحت و بی‌مشکل یافتم. بسیاری از کنترل های کاربردی دوربین، مانند دسترسی&nbsp; سریع به تنظیمات عکاسی مانند وایت بالانس، نورسنجی، فوکوس و موارد دیگر، تغییر EV ، تغییر نقطه فوکوس و مرور تصاویر همگی توسط همین ابزار انجام می‌شود که خود مساله مهمی در استفاده راحت از دوربین محسوب می گردد. از دیگر مزایای این دوربین، دکمه های کاربردی مهم آن است: دکمه Focus برای فعال کردن نقطه فوکوس و انتخاب آن با جوی‌استیک، دکمه AF/AE Lock&nbsp; و دکمه عکاسی پیاپی که برای این دوربین کاربردی است چون می‌تواند 3 عکس RAW را به صورت پیاپی و بدون تاخیر تهیه کند. همچنین دکمه دیگری دارد که می‌توان به دلخواه، کاربرد خاصی را مانند تغییر ایزو به آن اختصاص داد. مجموعه این کنترل‌ها، باعث می‌شود که عکاس هنگام عکاسی بجای سرگردانی در میان منوها، بیشتر بر خود عکاسی تمرکز داشته باشد. <br />در مدت یک‌هفته‌ای که با این دوربین عکاسی کردم، متوجه شدم که عکاسی با این دوربین لذت‌بخش است. قسمتی از این قضیه بعلت کنترل‌های خوب و در دسترس دوربین بود و قسمتی دیگر بعلت، واکنش مناسب دوربین به خواست‌های کاربر. </p> <p align="center"><img height="334" width="500" alt="090107_LX3_1000221_2__3_.jpg" src="/files//articles/digicam/panalx3/090107_LX3_1000221_2__3_.jpg" /></p> <p align="center">LX3-1/400s- f2.8 - ISO80 <br /></p> <p> <br /><strong>امکانات </strong> <br />دو ویژگی مهم در LX3 وجود دارد که بهمین علت نیز فاصله خود را با رقبایش زیاد کرده است: لنز واید 24 میلیمتری یکی از این دو مورد است که برای بسیاری از عکاسان جذاب است. هر چند انتهای طیف زوم لنز به 60 میلیمتر محدود است. <br />ویژگی دوم، دیافراگم باز لنز است: در حالت واید، دیافراگم 2 و در حالت تله، دیافراگم 2.8 در اختیار عکاس است. این مساله باعث می شود که با این دوربین بتوان در شرایط نوری نامناسب عکس های مناسب بیشتری تهیه کرد. همچنین کنترل عمق میدان، که عموما در این دوربینها، مشکل است، نسبتا بهتر باشد. حداقل دیافراگم هم 8 است که توصیه می شود برای احتراز از مشکل Diffraction به 5.6 قناعت نمایید. </p> <p> <br />LX3، کاربران خود را در زمینه امکانات عکاسی ناامید نخواهد کرد: <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان عکاسی با فرمت RAW + JPEG (با فشردگی‌های مختلف) <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان تنظیم دقیق وایت‌بالانس با روش‌های کاملا حرفه ای : تنظیم کلوین، تنظیم بر اساس کارت خاکستری (با دو پیش تنظیم قابل ذخیره سازی)، و حتی تنظیم دقیق بر اساس تعادل Blue/Amber و Green/Magenta <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان براکتینگ نوردهی و نیز امکان براکتینگ بر اساس سه نسبت عکس (یک عکس با سه نسبت 4:3-3:2-16:9!) <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان عکاسی پی‌در‌پی 3 فریم RAW . در مورد JPEG بدون محدودیت است. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان فوکوس دستی. که با استفاده از جوی‌استیک و بزرگنمایی تصویر در LCD انجام می‌شود. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;نمایش اطلاعات ارزشمند در هنگام عکاسی : هیستوگرام زنده و نیز نمایش Highlight Warning <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;تنظیمات کامل فلاش سرخود: شامل کنترل قدرت به صورت جبران نوردهی، امکان تنظیم سینک فلاش به صورت First Curtain-Second Curtain و Slow-Sync <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;عکاسی با پیش‌تنظیم‌های خاص برای خروجی JPEG: در ظاهر امر مساله خیلی خاصی نیست اما ویژگی مخصوص این دوربین، نوعی عکاسی سیاه و سفید است که خروجی آماده، جذاب و باب طبع بسیاری از عکاسان را، بدون نیاز به پردازش‌های بعدی، فراهم می‌کند.در حالت JPEG امکان تنظیم میزان شارپنس، کنتراست، اشباع رنگ و میزان Noise Reduction وجود دارد. <br /></p> <p align="center"><img height="323" width="491" src="/files//articles/digicam/panalx3/090107_LX3_1000266_Edit.jpg" alt="090107_LX3_1000266_Edit.jpg" /></p> <p align="center">&nbsp;LX3- 1/400s- f4- ISO80 <br /></p> <p> <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;فیلم‌برداری HD ، در حالت 1280×720 پیکسل، به صورت نامحدود و 24 فریم در ثانیه، که بی‌شک یکی از مزایای این دوربین محسوب می‌شود. فیلم‌برداری HD فقط در نسبت تصویری 16:9 امکان پذیر است. ضبط صدا در هر حال به صورت مونو است. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;هات شو برای فلاش خارجی: مشخصا برای امکان استفاده از فلاشهای خارجی به صورت نوردهی خودکار، باید از فلاشهای سازگار استفاده کنید. اما شما می‌توانید فلاشهای دیگر را نیز، به شرط سازگاری ولتاژ تریگر، به دوربین متصل کرده و در حالت دستی نور فلاش را تنظیم کنید که با وجود هیستوگرام و تهیه یکی دو عکس آزمایشی، کار آسانی است و در نهایت یک امتیاز ویژه برای تهیه عکس‌های عالی در شرایط نور کم خواهد بود. بخصوص اینکه می‌توانید از مزایای فلاش خارجی مانند انعکاس از سقف و دیوار نیز برای تهیه عکسهای داخلی استفاده کنید. <br />برخی فلاش‌ها مانند SB800 دارای نوعی حالت وایرلس هستند که می‌توان توسط فلاش سرخود LX3 آنها را فعال نمود. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان اضافه کردن یادداشت صوتی به عکس: این مورد یکی از ویژگی هایی است که در دوربینهای SLR پیشرفته وجود دارد. این یادداشت‌های صوتی حداکثر 10 ثانیه هستند&nbsp; و با فرمت Mov در کنار فایل عکس ذخیره می‌شود. اما&nbsp; ای‌کاش با فرمت Wave‌ ذخیره می‌شد تا بتوان در ماجول Library لایت‌روم، آنها را پخش کرد. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;نورسنجی نقطه‌ای، Center-Weighted و کل صحنه <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ایزو خودکار با امکان تنظیم محدوده بالای ایزو : یعنی تعیین کنید که در این حالت، حداکثر تا چه مقدار ایزو را می‌تواند بالا ببرد. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;فوکوس : امکان تعیین راحت نقطه فوکوس، امکان Focus Tracking&nbsp; که اتفاقا بر خلاف انتظار از چنین دوربینی، تعداد عکس های فوکوس از موضوعات متحرک ( البته نه با سرعت زیاد) را افزایش خواهد داد. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;امکان مولتی اکسپوژر همراه با تنظیم Gain . این مورد حتی در بسیاری دوربینهای SLR نیز وجود ندارد. <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;سرعت شاتر یک دوهزارم ثانیه تا 60 ثانیه <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;نمایش مناسب بودن نورسنجی، در حالت نوردهی دستی <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp; خروجی component برای فیلم های HD </p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وایت بالانس خودکار دوربین خوب عمل نمی‌کرد، بخصوص در نورهای مصنوعی. اما با ارتقاء Firmware کارآیی آن خیلی بهتر شد. پیشنهاد می شود که حتما پس از خرید دوربین، firmware آن را به نسخه 1.1 ارتقاء دهید. </p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عکاسی ماکرو از فاصله یک سانتی‌متری <br />-&nbsp;&nbsp; &nbsp;عکاسی RAW: دوربین بدون تاخیر می تواند عکس RAW بگیرد، ذخیره کند و آماده عکس بعدی شود. امکان عکاسی تا 3 فریم RAW نیز به صورت پی‌در‌پی وجود دارد. فرمت RAW این دوربین توسط نرم‌افزارهای لایت‌روم و ACR نسخه جدید، قابل شناسایی است و نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای همراه دوربین نخواهد بود. <br /> <br />امکاناتی که در فوق شرحشان رفت، کاملا برای عکاسان حرفه‌ای که با امکانات دوربین‌های SLR‌عادت کرده‌اند، جذاب خواهد بود. نکته مهم این است که این امکانات فقط بر روی کاغذ نبوده و در عمل کارآیی دارند. </p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <div align="center"><img height="749" width="500" alt="090107_LX3_1000260_Edit.jpg" src="/files//articles/digicam/panalx3/090107_LX3_1000260_Edit.jpg" /> <br /></div> <p align="center">LX3- 1/800s- f5.6- ISO80 <br /></p> <p> <br /><strong>کیفیت تصویر: </strong> <br />LX3 یک دوربین 10 مگاپیکسلی مجهز به سنسوری با اندازه 1/1.6 است. این مساله (کاهش تراکم پیکسلی در سنسور این دوربین، نسبت به رقبای امروزی خود) همراه با لنز خوب Leica Summicron ASPH&nbsp; ، در مجموع باعث شده است که کیفیت تصویر دوربین رضایت خاطر مخاطبین خاص این دوربین را فراهم کند. از سوی دیگر وجود خروجی RAW باعث خواهد شد که این دسته از مخاطبین این دوربین، بتوانند خروجی‌های متناسب با خواسته‌های خود، و با کیفیتی بیش از فرمت JPEG تولید کنند. </p> <p>کارآیی دوربین در ایزو های بالا، به نسبت رقبای خود بهتر است. عکسهای&nbsp; ایزو 400 را می‌توان تا اندازه های 13×18 و شاید هم بیشتر، به شرط پردازش خوب، چاپ کرد. این مساله را در این دوربین دست کم نگیرید، بخصوص همراه با دیافراگم باز و وجود لرزش‌گیر مناسب، می توان عکس‌های مناسبی در شرایط نوری کم تهیه کرد. ایزو 800 و 1600 فقط در مواقع ضروری و ایزو 3200&nbsp; هم که تکلیفش مشخص است. <br />گستره دینامیکی دوربین در ایزو 80 و 100 خوب است و از رقبای خود بهتر عمل می‌کند. کیفیت خروجی رنگ، با توجه به امکان عکاسی RAW ، می‌تواند رضایت کاربران را فراهم کند. <br /></p> <p align="center"><img height="889" width="500" alt="090107_LX3_1000248_Edit.jpg" src="/files//articles/digicam/panalx3/090107_LX3_1000248_Edit.jpg" /></p> <p align="center">LX3- 1/500s- f3.5- ISO100 <br /></p> <p> <br /><strong>در نهایت: </strong> <br />یکی دو هفته قبل که در یکی از فروشگاههای معتبر عکاسی، سراغ این دوربین را می‌گرفتم، پاسخ شنیدم که &quot;پاناسونیک دوربین‌ساز نیست؛ ما فقط دوربین‌های حرفه ای داریم&quot; البته من همانجا به آن فروشنده محترم نیز گفتم که اطلاعات‌شان در مورد دوربین‌ها قدیمی است و دیگر به این راحتی نمی‌شود در مورد دوربین‌ها به صورت کلی صحبت کرد. اما به هر حال ایشان قانع نشدند و گفتند که &quot;فقط نیکون و کنن&quot;! <br />LX3 می تواند به عنوان یک دوربین کوچک با قابلیتهای متمایزی مانند دیافراگم باز، لنز واید، امکان فیلمبرداری HD و امکانات خوب دیگر، مورد توجه بسیاری از عکاسانی که انتظارات جدی از دوربین Compact را دارند، قرار گیرد. نزدیک‌ترین رقیب آن، Canon G10 است که مهمترین تفاوت آن، دیافراگم بسته‌تر، واید کمتر، تله بیشتر، نداشتن امکان فیلمبرداری HD و اندازه بزرگ‌تر است. کیفیت عکس‌های دوربین G10 نیز علیرغم دقت بیشتر سنسور آن، کاملا با LX3 رقابت می‌کند، هر چند از لحاظ گستره دینامیکی و کیفیت تصویر در ایزوهای بالا، کمی عقب‌تر قرار می‌گیرد. </p> <p> <br /></p> <p>پ.ن : نمایندگی‌ها و فروشندگان تچهیزات عکاسی، در صورت تمایل می‌توانند تجهیزات عکاسی از برندهای مختلف را جهت بررسی و تهیه مقاله، برای سایت عکاسی ارسال نمایند. <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12647/ 2009-01-07 20:56:56 http://www.akkasee.com/articles/12647/ <br /> <div align="center"><img height="202" width="450" alt="1.jpg" src="/files//articles/Tilt/1.jpg" /> <br /></div> <br />آشنایی با ساختار لنز‌های Tilt-Shift <br />عکاسان همیشه با اثراتی مثل عمق میدان دلخوه و کنترل پرسپکتیو مواجه هستند. هرچند که این دو عامل در بسیاری از موارد باعث خلاقیت و زیبایی عکس ها می‌شود اما گاهی باید این دو اثر را کنترل کرد، یا کاهش داد و یا حذف کرد.&nbsp; همیشه به بلور بودن پس زمینه و برجسته بودن سوژه نسبت به زمینه نیاز نداریم و همیشه پرسپکتیو‌های اغراق آمیز به همراه خطوط مورب برای ما جذاب نیست و یا حتی خود یک مشکل است.&nbsp; بسیاری از عکاسان از جمله عکاسان معماری و همچنین عکاسان صنعتی و تبلیغاتی و یا طبیعت با مشکل کنترل این دو اثر مواجه هستند. <br /> <br /> <div align="center"><img height="267" width="400" alt="2.jpg" src="/files//articles/Tilt/2.jpg" /> <br /></div> <br />شما در مقابل یک منظره بی نهایت بکر هستید و دوست دارید از این منظره یک شات مناسب بگیرید. اما مشکل شما این است که نمی توانید گل‌های جلوی دوربین را تا انتهای منظره که کوه‌های زیبا است به تصویر بکشید. هرچقدر هم که دیافراگم را ببندید باز هم مشکل پا برجاست یا انتهای تصویر شارپ نیست و یا ابتدای تصویر !&nbsp; پس چاره چیست؟ <br /> <br /> <div align="center"><img height="437" width="450" alt="3.jpg" src="/files//articles/Tilt/3.jpg" /> <br /></div> <br />شما یک عکاس معماری هستید قصد دارید از یک ساختمان زیبا عکاسی کنید. لنز واید را بر روی دوربین بسته اید اما باز هم با مشکل همیشگی لنز‌های واید (اعوجاج ) مواجه هستید!&nbsp; پرسپکتیو ساختمان بسیار غیرعادی است. ساختمان به صورت بسیار شدیدی دارای اعوجاج و انحنا است! پس چاره چیست؟ <br /> <br /> <div align="center"> <p><img height="562" width="450" alt="4.jpg" src="/files//articles/Tilt/4.jpg" /></p> <p> <br /></p> </div>شما عکاس تبلیغاتی هستید. قصد دارید از یک جواهر عکاسی کنید. اما مشکل شما عمق میدان است. با وجود تنگ کردن دیافراگم باز هم کل سوژه شارپ نیست و عمق میدان مناسب را ندارید. نمی توانید جواهر را کامل در کادر داشته باشید! پس چاره چیست؟ <br /> <br />چاره استفاده از لنز‌های Tilt-Shift&nbsp; است. <br /> <br />برای آشنایی بیشتر با لنز‌های Tilt-Shift&nbsp; ابتدا کمی با این لنز ها آشنا شویم. <br /> <br /> <div align="center"><img height="133" width="200" alt="5.gif" src="/files//articles/Tilt/5.gif" /> <br /></div> <br />اصولا لنز‌های Tilt-Shift&nbsp; به اثر شیمپ فلاک (Scheimpflug)&nbsp; پایبند هستند . برای آشنایی بیشتر با این اصل به این لینک <a href="http://en.%20wikipedia.%20org/wiki/Scheimpflug_principle">+</a>&nbsp; مراجعه کنید. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Scheimpflug">Theodor&nbsp; Scheimpflug</a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Scheimpflug"></a>نام یک کاپیتان و دانشمند اتریشی است که این اصل را پایه ریزی کرد. <br /> <br /> <div align="center"><img height="389" align="absmiddle" width="450" alt="6_1.JPG" src="/files//articles/Tilt/6_1.JPG" /> <br /></div> <div align="center">یک دوربین قطع بزرگ ( لارج فرمت ) فانوسی <br /></div> <br />در ابتدا با وجود دوربین‌های لارج فرمت فانوسی و به دلیل ساختار آنها که اصولا مبتنی بر حرکت‌های آزاد به تمام جهات هستند نیاز به وجود لنز‌های تیلت شیفت احساس نمی شد و عکاسان به قابلیت‌های حرکتی این دوربین ها بسیار عادت کرده بودند. اما با فراگیر شدن سیستم 135 و دوربین‌های SLR&nbsp; وDSLR&nbsp; نیاز به این نوع لنز ها بشدت احساس شد. در سال 1961 شرکت نیکون اولین لنزTilt-Shift&nbsp; دنیا را با نامPC Nikkor 28mm f/4&nbsp; به عکاسانSLR&nbsp; عرضه کرد. این لنز یک لنز واید و از نوع Tilt-Shift&nbsp; بود. <br /> <br />مشخصات فنی این لنز را در این لینک <a href="http://imaging.%20nikon.%20com/products/imaging/technology/nikkor/n17_e.%20htm">+</a> می‌توانید ببنید. <br /> <br /> <div align="center"><img height="225" width="169" alt="7.jpg" src="/files//articles/Tilt/7.jpg" /> <br /></div> <p>اولین لنز Tilt-Shift دنیا توسط نیکون معرفی شد </p> <p> <br />این لنز از نوع Tilt-Shift 28 میلی متری بوده و دارای بازترین دیافراگم f/4&nbsp; می‌باشد. لنز‌های Tilt-Shift نیکون با حروفPC&nbsp; مشخص می‌شوند که مخفف کلمهPerspective Control است. در مقالات آتی در مورد این لنز ها و انواع آن ها صحبت خواهیم کرد. پیش تر در مورد انواع لنز‌های نیکون در اینجا ( <a href="http://www.%20akkasee.%20com/articles/7171/">1</a> ،<a href="http://www.%20akkasee.%20com/articles/7173/">2</a> ، <a href="http://www.%20akkasee.%20com/articles/7176/">3</a> ، <a href="http://www.%20akkasee.%20com/articles/7178/">4</a> )&nbsp; توضیحاتی داده شده بود. <br />اما اولین لنز Tilt-Shift کانن حدود یک دهه بعد یعنی در سال 1973 توسط این کمپانی عرضه شد . مشخصات فنی این لنز را در این لینک <a href="http://www.%20canon.%20com/camera-museum/camera/lens/fd/data/17-35/ts_35_28_ssc.%20html">+</a> ببنید. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="162" width="226" alt="8.jpg" src="/files//articles/Tilt/8.jpg" /> <br /></div> <p>اولین لنز Tilt-Shift کانن <br /> <br />این لنز یک لنز 35 میلی متری با بازترین دیافراگم&nbsp; f/2. 8 می‌باشد. این لنز در زمان عرضه در حدود 147هزار ین ژاپن ارزش داشت&nbsp; و تنگ ترین دیافراگم آن f/22 بود. در مورد اطلاع از سایر لنز‌های کانن هم می‌توانید به این مقاله <a href="http://www.%20akkasee.%20com/articles/7160/">+</a> مراجعه کنید. <br />اصولا حرکات لنز که به معنی امکان تغییر دادن زاویه صفحه فیلم و یا سنسور در مقابل صفحه لنز است مهمترین فایده استفاده از لنزهای Tilt-Shift است. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="262" width="450" alt="9.jpg" src="/files//articles/Tilt/9.jpg" /> <br /></div> <p> <br />&nbsp;با این حرکات میتوان پرسپکتیو را اصلاح کرد. به طوری که اگر شما از یک ساختمان بلند عکاسی کنید خطوط ساختمان با خطوط سنسور و یا فیلم شما یکسان خواهد بود و خطوط ساختمان موازی خواهند بود در صورتی که هنگام استفاده از لنز‌های واید معمولی انتهای خطور به هم نزدیک شده و یا ظاهرا به هم می‌رسند <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="282" width="450" alt="10.JPG" src="/files//articles/Tilt/10.JPG" /> <br /></div> <div align="center">نمای ساختمان با کمک لنز Tilt-Shift و نمای ساختمان بوسیله لنز واید <br /></div> <p> <br />یک لنز Tilt-Shift&nbsp; از نظر ساختار با لنز‌های معمولی متفاوت است.&nbsp; این لنز ها که در دو نوع شیفت Shitf&nbsp; و یاTilt-Shift ساخته می‌شوند دارای حرکات مختلفی هستند. به این نکته توجه داشته باشید که اصولا لنز‌های Tilt-Shift&nbsp;&nbsp; به صورت دستی فوکوس می‌کنند و قادر به فوکوس اتومانیک نمی باشند. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="180" width="450" alt="11.jpg" src="/files//articles/Tilt/11.jpg" /> <br /></div> <p> <br />Shift&nbsp; به معنی حرکت خطی یک سری از المان‌های لنز در جهت عمودی و یا افقی است. این حرکت برای اصلاح پرسپکتیو انجام می‌شود. مثلا برای عکاسی از ساختمان‌های بلند برای اینکه خطوط ساختمان با سنسور و یا فیلم موازی شود از این حرکت استفاده می‌شود. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="103" width="450" alt="12.jpg" src="/files//articles/Tilt/12.jpg" /> <br /></div> <div align="center">اصلاح پرسپکتیو <br /></div> <p> <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="398" width="450" alt="13.jpg" src="/files//articles/Tilt/13.jpg" /> <br /></div> <div align="center">این لنز 11 میلی متر در دو سمت جابجا می‌شود( مجموعا 22 میلی متر ) <br /></div> <p> <br />میزان این حرکت بوسیله نشان دهنده ای که در کنار لنز قرار گرفته است با واحد میلی متر مشخص می‌شود. اغلب لنز‌های Tilt-Shift&nbsp;&nbsp; حدود 10میلی متر در هر سمت ( بالا و یا پایین ) و در بعضی از دیگر تا 15 میلی متر ( مجموعه 30میلی متر ) امکان جابجایی دارند. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="338" width="450" alt="14.jpg" src="/files//articles/Tilt/14.jpg" /> <br /></div> <div align="center">سمت راست به کمک لنز Tilt-Shift و سمت چپ اصلاح نرم افزاری <br /></div> <p> <br />شاید عده این این پرسش را مطرح کنند که در حال حاضر با حضور دوربین‌های دیجیتال و نرم افزارهای ویرایشی ( همچون فتوشاپ و DxO Optic ) و قابلیت این نرم افزار ها برای اصلاح پرسپکتیو و موجود بودن پروفایل انواع لنز‌های DSLR ‌های مختلف آیا هنوز هم به این لنز ها برای اصلاح پرسپکتیو نیاز است و یا اینکه این لنز ها مربوط به زمان عکاسی آنالوگ بود که عکاسان قادر به اصلاح پرسپکتیو نبودند؟ <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="414" width="450" alt="15.jpg" src="/files//articles/Tilt/15.jpg" /> <br /></div> <p></p> <div align="center">اصلاح پرسپکتیو توسط فتوشاپ <br /></div> <p> <br />در پاسخ توجه شما عزیزان را به تصویر بالا جلب می‌کنم. یکی از اشکالات اصلاح پرسپکتیو توسط نرم افزاری‌های ویرایشی هدر رفتن میزان رزلوشن و مساحت فریم سایز است. به صورتی که در هنگام اصلاح پرسپکتیو سوژه شما درصد بسیار کمتری از مساحت فریم را اشغال خواهد کرد و نمی توانید از حداکثر رزولوشن سنسور خود استفاده کنید. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="405" width="450" alt="16.gif" src="/files//articles/Tilt/16.gif" /> <br /></div> <p> <br />اما در هنگام استفاده از لنز‌های Tilt-Shift&nbsp;&nbsp; سوژه تمام کادر را پر کرده و باعث خواهد شد که چیزی از رزولوشن شما کاسته نشود <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="330" width="450" alt="17.jpg" src="/files//articles/Tilt/17.jpg" /> <br /></div> <div align="center">تصویر سمت راست لنز Tilt-Shift و تصویر سمت چپ اصلاحی توسط نرم افزار <br /></div> <p> <br />یکی دیگر از دلایل هم از دست رفتن شارپنس و بافت تصویر در هنگام اصلاح نرم افزاری در اثر فشرده شدن پیکسل ها و در فوکوس نبودن سوژه است. <br /> <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="405" width="450" src="/files//articles/Tilt/18.jpg" alt="18.jpg" /> <br /></div> <div align="center">کراپ 100% از تصاویر قبلی <br /></div> <p> <br /> <br />در صورتی که در هنگام استفاده از لنز‌های Tilt-Shift&nbsp;&nbsp; تصویر کیفیت بسیار قابل قبول‌تری خواهد داشت. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="301" width="200" src="/files//articles/Tilt/19.jpg" alt="19.jpg" /> <br /></div> <div align="center">ویگنتینگ شدید در اثر استفاده از هود <br /></div> <p> <br />نکته ای که در هنگام استفاده از لنز‌های Tilt-Shift و بخصوص هنگام عمل Shift&nbsp; باید مد نظر قرار دهید این است که از هود و یا فیلتر‌های جانبی استفاده نکنید همچنین در هنگامی عکاسی دستانتان را دور لنز حلقه نکنید. اصولا در این نوع عکاسی نیاز به سه پایه می‌باشد.&nbsp; چرا که در صورت استفاده از هود و یا فیلتر‌های مختلف ویگنتینگ شدید در حاشیه تصویر به وجود خواهد آمد که خروجی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="300" width="450" src="/files//articles/Tilt/20.jpg" alt="20.jpg" /> <br /></div> <p> <br />حرکت Tilt به معنی چرخش یک سری از المان ها حول یک محور برای اصلاح و یا افزایش میزان عمق میدان است. در این حرکت چرخش لنز حول یک محور فرضی باعث می‌شود که میزان بیشتری از تصویر به صورت فوکوس ثبت شود و عمق میدان را ناحیه مورد نظر افزایش یابد. . عکاسان همیشه برای داشتن عمق میدان کافی با مشکلی به نام Diffraction دیفرکشن مواجه هستند. پیش تر در مورد این اشکال در اینجا <a href="http://www.%20akkasee.%20com/articles/8748/">+</a> بحث شده است.&nbsp; این مشکل هنگامی که دهانه دیافراگم را بیش از حد مجاز لنز ببنیدیم به وجود می‌آید. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="205" width="450" src="/files//articles/Tilt/21.JPG" alt="21.JPG" /> <br /></div> <div align="center">1 فوکوس بر روی سنگ‌های انتهایی F/22 <br />2فوکوس بر روی سنگ‌های ابتدایی F/22 <br />3استفاده از امکان تیلت F/4 <br /></div> <p> <br />. چرخش Tilt در این لنز ها بر حسب درجه محاسبه می‌شود. اکثر لنز‌های Tilt-Shift&nbsp; حدود 8 درجه امکان Tilt دارند. در برخی این میزان کمتر و به 4 درجه محدود شده است و در برخی تا 20 درجه نیز وجود دارد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="400" width="267" src="/files//articles/Tilt/22.jpg" alt="22.jpg" /> <br /></div> <p> <br />Rotate هم یکی دیگر از حرکت‌های لنز‌های Tilt-Shift&nbsp;&nbsp; است که در همه ی این لنز ها وجود ندارد و تقریبا یک حرکت اضافه می‌باشد. این حرکت به معنی چرخش لنز حول محور مرکزی دوربین است. این حرکت باعث خواهد شد که عکاس برای انتخاب بهترین حالت عکاسی انتخاب‌های بیشتری داشته باشد و بتوانند در زوایای خاص تری عکاسی کند. این حرکت در همه لنز ها وجود ندارد و در لنز هایی که امکان Rotate&nbsp; دارند این میزان چرخش متفاوت است و در محدود ترین نوع از 30 درجه در یک سمت تا 180 درجه در دو سمت&nbsp; می‌باشد. <br /> <br />به هیچ روی نمی توان اثری که این لنز ها بر خروجی شما میگذارند را با کلمات بیان کرد. عکاسان سراسر جهان جلوه‌های بسیار زیبایی به کمک این لنز ها خلق می‌کنند که گاهی تشخیص آنها از کارهای گرافیکی و یا ماکت‌های شهری بسیار سخت است. بهترین روش برای اینکه با اثر این نوع لنز‌های آشنا شوید این است که تعدادی از عکس هایی که با این لنز ها گرفته شده است را ببنید. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="294" width="450" src="/files//articles/Tilt/23.jpg" alt="23.jpg" /> <br /></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="294" width="450" src="/files//articles/Tilt/23_1.jpg" alt="23_1.jpg" /> <br /></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="394" width="450" src="/files//articles/Tilt/24.jpg" alt="24.jpg" /> <br /></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="337" width="450" src="/files//articles/Tilt/25.jpg" alt="25.jpg" /> <br /></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="360" width="450" src="/files//articles/Tilt/26.jpg" alt="26.jpg" /> <br /></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"> <p><img height="297" width="450" src="/files//articles/Tilt/27.jpg" alt="27.jpg" /></p> <p><img height="308" width="450" src="/files//articles/Tilt/28.jpg" alt="28.jpg" /> <br /></p> </div> <p> <br />در این ویدیو بسیار کوتاه ( 15 ثانیه ای ) <a href="http://www.youtube.com/watch?v=LhwyRyxIIk4%20">+</a> می‌توانید اثر این لنز ها را هم ببینید. <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12645/ 2009-01-05 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12645/ <p align="center"><img height="328" width="504" alt="calender_copy.jpg" src="/files//articles/digicam/calender_copy.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>در روزهای پایانی سال 2008 مروری خواهیم داشت بر تحولات مهمی که در سال گذشته در صنعت عکاسی ایجاد شده است. این تحولات را برای سهولت، به سه دسته &quot;دوربین&quot;،&nbsp; &quot;نرم‌افزار&quot; و &quot; چاپ&quot; تقسیم کرده‌ایم.</p> <p> <br /><strong>1-&nbsp;&nbsp; &nbsp;دوربین </strong> <br />در سال 2008 نیز مانند سالهای پیش از آن، دوربینهای دیجیتال جدیدی به بازار معرفی شدند. ویژگی‌خاص سال گذشته در رده دوربینهای DSLR ، افزایش تعداد دوربینهای Full-Frame بود. سونی دوربین Alpha-900 را معرفی کرد که یک دوربین 24 مگاپیکسلی فول فریم با قیمت مناسب بود. Nikon دوربین D700 را عرضه نمود که مشخصاتی تقریبا مشابه با دوربین تحسین شده D3 داشت و با قیمت زیر 3000 دلار عرضه می‌شد. همچنین Canon دوربین 5D MKII را عرضه کرد که سه مشخصه ویژه&nbsp; وارزشمند داشت: قیمت بسیار مناسب + رزولوشن سنسور بالا + امکان فیلمبرداری HD . <br /> <br />الحاق ویژگی فیلمبرداری به دوربینهای عکاسیDSLR ، مشخصه دیگر سال گذشته بود: دو دوربین Canon 5D MKII و Nikon D90 مجهز به امکان فیلمبرداری بودند. فیلم‌برداری با دوربینهای DSLR واجد مزایای خاصی است: صرفنظر از اینکه کاربر هزینه جداگانه‌ای برای این ویژگی نمی‌پردازد، قادر است با انواع لنز‌های خود فیلمبرداری کند. این مساله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تفاوت اندازه سنسور این دوربینها با دوربینهای فیلمبرداری دقت کنیم. سنسورهای بزرگ این دوربینها امکان کنترل خوبی بر عمق میدان در هنگام فیلمبرداری فراهم خواهند کرد که تا پیش از این جزو آرزوهای فیلمبرداران دیجیتال بود. همچنین اندازه بزرگ سنسور این دوربینها و کارآیی خوب‌ آنها در نور کم، باعث خواهد شد که بتوان در شرایط نوری نامناسب نیز خروجی‌های قابل قبولی داشت. هر چند این ویژگی هنوز در این دوربینها با مرحله بلوغ خود نرسیده است اما می‌توان پیش بینی کرد که در سال آینده در دوربینهای بیشتری شاهد این مشخصه باشیم و به تدریج نواقص آن، مانند فوکوس مطمئن و عدم محدودیت فیلمبرداری، نیز برطرف شود.</p> <p> <br />همزمان با اقبال سازندگان دوربین‌های عکاسی به مساله فیلم‌برداری، شرکت Red (<a href="http://www.red.com/epic_scarlet/" target="_blank">+</a>) در سال گذشته محصولاتی به نام‌های Scarlet, Scarlet Professional و Epic معرفی نمود. این محصولات همگی امکان عکاسی و فیلمبرداری همزمان داشتند و به همین علت نیز به آنها Digital Stills Movie Camera =DSMC) گفته می‌شود. اما به غیر از این مشخصه، این محصولات از چند زاویه دیگر نیز بسیار قابل توجه هستند: اولا این دستگاهها همگی سیستمهایی ماجولار هستند به‌گونه‌ای سنسور، پردازنده، ویزور، نمایشگر و حتی مانت لنز به صورت جداگانه قابل ابتیاع بوده و طبق نیاز مشتری ترکیب می‌شوند. مانت لنز این سیستمها نیز متنوع است. و علاوه بر مانت Red، با لنزهای Canon و Nikon هم سازگار خواهد بود و این مساله بسیار مهمی است. اندازه سنسور بزرگ (و کاربردهای خاص آن که اشاره شد)، امکان خروجی فیلمبرداری به صورت RAW ، امکان فیلمبرداری با فریم‌ریت بالا (120 فریم در ثانیه)، خروجی 16بیتی و از همه مهم‌تر، قیمت مناسب، باعث شد که این محصولات امیدهای تازه‌ای در دل فیلمبرداران و عکاسان حرفه‌ای ایجاد کنند. <br /> <br />یکی دیگر از نوآوری‌های سال گذشته معرفی پلتفرم جدید Micro Four Third توسط الیمپوس و پاناسونیک بود. این سیستم جدید مشابه با سیستم four third است با این تفاوت که فضای آینه و ویزور اپتیکال حذف شده است. این مساله باعث کوچک شدن اندازه کلی دوربین، در عین حفظ اندازه سنسور شده است. مانت لنز نیز کوچک شده است و به همین علت می‌توان از لنزهای کوچکتری برای این سیستم استفاده کرد. هر چند امکان سازگاری با لنزهای قبلی با استفاده از یک مبدل نیز فراهم خواهد بود. اما مهمترین مزیت این سیستم جدید چیست؟ مشخصا این سیستم جدید کاربرانی را هدف قرار داده است که همیشه به دنبال یک دوربین کوچک با سنسور بزرگ و قابلیت تعویض لنز بودند. چیزی که در بهترین دوربین‌های Compact هم وجود نداشت. پاناسونیک بر اساس این سیستم دوربین G1 را در سال گذشته معرفی کرد و مطمئنا در سال آینده از این سیستم بیشتر خواهیم شنید. <br /> <br />لنزهای جدیدی نیز در سال 2008 عرضه شد که جوابگوی دوربینهای جدید باشد. از سویی برخی شرکتها مانند نیکون بعلت تولید دوربینهای فول‌فریم، نیاز به عرضه لنزهای جدید داشتند و از سویی دیگر دوربینهای جدید بخاطر رزولوشن‌های بالای سنسور‌های خود، نیازمند لنز‌هایی بودند که بتوانند از پس این رزولوشن بربیایند. لنزهای تیلت- شیفت جدیدی نیز معرفی شد. این لنزها علاوه بر کاربردهای خاص‌ خود، خواهند توانست در موقعیت‌های خاصی که رزولوشن‌های بالای سنسور دوربین، مانعی برای تولید عکس بی‌عیب شود، به کمک عکاس بیایند. <br /> <br />در رده دوربینهای Compact اما دوربینهای Canon G10 و Panasonic LX3 حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. G10 دارای رزولوشن بالا بوده و خروجی مناسبی را نیز فراهم می‌کند به طوریکه توجه بسیاری از عکاسان حرفه‌ای را به خود جلب کرد که بتوانند با این دوربین کوچک، عکس‌های قابل قبولی جهت چاپ‌های نسبتا بزرگ تهیه کنند. Panasonic LX3 نیز بخاطر ویژگی‌های کاربری خاص مانند لنز واید مناسب، دیافراگم باز، امکان فیلمبرداری HD و کارآیی خوب در ایزوهای بالا، توجه‌ زیادی را به سوی خود جلب نمود. <br /> <br /> <br /><strong>2-&nbsp;&nbsp; &nbsp;نرم‌افزار </strong> <br />گل‌های سرسبد نرم‌افزاری سال 2008 دو محصول ادوبی بودند: نسخه 2 لایت روم و نسخه CS4 فتوشاپ. لایت‌روم 2 علاوه بر رفع بسیاری از باگ‌های خود، امکانات جدیدی در اختیار عکاسان قرار داد. مهمترین ویژگی‌های لایت روم جدید، Smart Collection ( در قسمت مدیریتی) و ویرایش موضعی ( در قسمت Develop) است. Smart Collection برای دسته بندی خودکار عکسها بسیار مفید است و با ویرایشهای موضعی لایت‌روم 2 می‌توان بسیاری از نیازهای ویرایشهای پیشرفته عکسها را در همان محیط لایت‌روم برطرف نمود. نسخه CS4 فتوشاپ نیز بسیار بحث‌برانگیز بود به طوری‌که در سایت عکاسی نیز مطالب زیادی در مورد آن منتشر شد (<a href="/articles/12634/">+</a>). در این نسخه جدید برای اولین بار، برخی ویژگی‌ها وابسته به GPU سیستم بود. امکانات پیشرفته CS4 جهت ماسک‌گذاری‌ها و نیز امکان ادغام های پیشرفته مانند ادغام عکس‌هایی که در فواصل کانونی مختلف گرفته شده اند، از جمله ویژگی‌های جدید این نسخه جدید بود. <br />مبدل‌ RAW در فتوشاپ (ACR) در نسخه جدید تقریبا تمامی ویژگی‌های مبدل RAW لایت روم را داراست. امکان ویرایش موضعی، یکی از مهمترین این ویژگی‌ها می‌باشد.</p> <p> <br />تحول نرم‌افزاری مهم دیگر در سال گذشته، عرضه پروفایلهای Camera RAW توسط ادوبی بود. در مورد این تحول به تفصیل در سایت عکاسی صحبت شده است (<a href="/articles/12610/">+</a>) اما به طور خلاصه می‌توان گفت که این ویژگی جدید که در لایت‌روم و ACR وجود دارد، این امکان را فراهم خواهد کرد که قبل از شروع مراحل پروسس RAW ، مبدل را مجبور کرد که فرآیندهای درونی خود را بر اساس پروسس شرکت سازنده دوربین تغییر دهد. مثلا اگر دوربین‌تان Canon است می توانید قبل از شروع کار ، پروفایل Canon را انتخاب کنید و سپس ادامه مراحل پروسس را انجام دهید. این مساله باعث خواهد شد که در بسیاری موارد کار پروسس ساده تر شود و دسترسی به رنگ‌های مورد نظر آسانتر گردد. این پروفایلها پس از طی دوره آزمایشی خود، اکنون به طور خودکار هنگام آپدیت لایت‌روم و ACR در سیستم نصب خواهند شد. <br /> <br />تحول مهم دیگر در سال 2008 معرفی سیستم DXOMark (<a href="http://www.dxomark.com/">+</a>) توسط DXOLab بود. این شرکت را احتمالا در گذشته با نرم‌افزار DXO Optic Pro می‌شناسید که یک نرم افزار مبدل RAW و اصلاح تصویر بود. این شرکت خروجی سنسور دوربینهای مهم موجود در بازار را بر اساس معیارهای مختلفی نظیر ایزو واقعی، SNR، Dynamic Range ، Tonal Range ، عمق رنگ و کارآیی در ایزوهای بالا سنجیده و به صورت آنلاین در اختیار عموم گذاشت. این مساله از دو جنبه حائز اهمیت بود: یکی اینکه این خروجی ها، خروجی مستقیم سنسور هستند و عوامل دیگر مانند نوع لنز بر آن تاثیری ندارند. همچنین چون دوربینها در برخی موارد با یکدیگر متفاوت بودند ( مثلا رزولوشن سنسور و یا ایزو واقعی )، برای آنکه امکان مقایسه بین دوربینها فراهم گردد، نتیجه سنجش‌ها متعادل شد. بدین ترتیب می‌توان به دقت، خروجی واقعی سنسور دوربینها را، فارغ از روزلوشن و ایزو و لنز، با یکدیگر مقایسه نمود. <br /> <br />یکی از محصولات قابل توجه دیگر، محصولی از شرکت RAW WorkFlow با نام LensAlign بود(<a href="http://www.rawworkflow.com/lensalign">+</a>). در چند دوربین دیجیتال که اخیرا عرضه شده‌اند ( NikonD3/D3X-NikonD300-NikonD700-Canon 5DMKII-Canon 50D-Canon 1d/s MKIII-Sony A900-PentaxK20 ) امکان تنظیم دقیق فوکوس لنز وجود دارد. به طوری‌که کاربر می تواند لنزهای خود را از لحاظ فوکوس دقیق، کالیبره کند و اطلاعات را در دوربین ذخیره نماید. LensAlign در واقع محصولی است که به کاربر کمک می‌کند این فرآیند را با دقت بیشتر و راحت‌تر انجام دهد. برای این‌منظور در شرایط استاندارد عکسی از یک صفحه خاص مدرج تهیه می‌شود، فوکوس در LCD یا صفحه مانیتور بررسی می‌شود. اگر مشکلی در فوکوس بود، به اندازه همان درجات مشخص شده، در قسمت AF Fine tuning دوربین، اصلاح مورد نظر انجام خواهد شد. <br /> <br /><strong>3-&nbsp;&nbsp; &nbsp;چاپ </strong> <br />در مورد چاپ همواره پنج حلقه دوربین، نرم‌افزار، پرینتر، کاغذ و جوهر یک زنجیره کامل را خواهند ساخت. در سال 2008 دوربینهایی با دقت سنسور بالا عرضه شد. همچنین دوربینهای جدید اکثرا خروجی های 14 بیتی داشتند و عمق رنگ بالایی فراهم می‌کردند. برای آنکه جزئیات و رنگ چنین عکس‌هایی، در چاپ نهایی خود را نشان دهند، باید تمام حلقه‌های این زنجیر به درستی عمل کنند. <br />ابتدا از نرم‌افزارها بگوییم؛ خروجی نرم‌افزارهای ویرایشی دقیق‌تر شدند. این دقت هم در مورد رنگ و هم در مورد جزئیات قابل ملاحظه بود: الگوریتم‌های خاص شارپ‌سازی جهت چاپ، حتی با در نظر گرفتن نوع کاغذ، در نرم‌افزارها گنجانده شدند. پروسس عکسها با مبدل‌های جدید RAW به طور مشهودی، بعلت امکانات خاص‌شان، نسبت به گذشته با حفظ جزئیات بیشتر، دقت رنگ بهتر و احیاء اطلاعات بیشتر فراهم شد. در لایت‌روم و فتوشاپ، توجه خاصی به قسمت چاپ عکس شده است و این امکان برای کاربر فراهم شد که اولا راحت‌تر بتواند الگوی چاپ خود را انتخاب کند، ثانیا بهتر و سریعتر بتواند از همان ماجول چاپ، بر مدیریت رنگ چاپ خود کنترل داشته باشد، ثالثا الگوریتم رندرینگ رنگها را کنترل نماید و رابعا امکان چاپ 16 بیتی داشته باشد که البته این نوع چاپ تنها با پرینترهای سازگار و البته فعلا در سیستم عامل Mac امکان دارد. <br />پرینترهای جدید مانند Epson 2880 علاوه بر حل مشکلاتی مانند نازلهای رنگ، عمق رنگ بیشتری را تولید کردند و در چاپ‌های سیاه و سفید نیز بخوبی می توانستند اطلاعات روشنایی را در قسمتهای مختلف عکس چاپ شده حفظ کنند. قسمت عمده‌ای از این کارایی بالا بخاطر سیستم رنگ‌های پیشرفته‌ای مانند UltraChrome K3 with Vivid Magenta است. <br />کاغذ‌هایی از جنس فایبر که محصول شرکت Epson بود و نیز کاغذ‌هایی که از چوب بامبو و کتان توسط شرکت Hahnemuhle تولید شد، توانستند پاسخ‌گوی سایر حلقه‌های زنجیره چاپ حرفه‌ای باشند و خروجی‌هایی تولید کنند که در گذشته سابقه نداشته است. <br /> <br /></p> http://www.akkasee.com/articles/12644/ 2008-12-26 20:18:38 http://www.akkasee.com/articles/12644/ <div align="center"><img height="380" width="413" alt="nikon_d3x.jpg" src="/files//articles/nikon_d3x.jpg" /> <br /></div> <br /> <br />نیکون جدیدترین دوربین حرفه‌ای DSLR خود با رزولوشن 24.5 مگاپیکسل را رسما معرفی کرد: D3x. <br /> این دوربین، دارای نمایشگر LCD 3 اینچی با رزولوشن 920,000 نقطه با امکان نمایش زنده (Light View 51)، نقطه فوکوس خودکار، پردازنده تصویر EXPEED، و خروجی HDMI است. <br /> <br /> برای دستیابی به بهترین کیفیت، این دوربین فایل‌های خام خود را به صورت 14 بیتی و با حجم 50 مگابایت ایجاد می‌کند که طی روند پردازش به فایل‌های TIFF 140 مگابایتی نیز تبدیل می‌شوند. این دوربین سیستم انتقال اطلاعات بی‌سیم نیکون را پشتیبانی می‌کند و با دستگاه GP1- GPS جدید نیکون نیز سازگار است. <br /> <br />ویژگی‌ها: <br /> حسگر CMOS نیکون از نوع FX با 24.5 مگاپیکسل این حسگر با داشتن 24.5 میلیون پیکسل موثر مساحتی به ابعاد 35.5 x 24.0 میلیمتر را پوشش می‌دهد و در نتیجه رزولوشن شگفت آوری را ایجاد می‌کند. اما قابلیت دیگری که در این حسگر وجود دارد این است که بهینه سازی مشخصات پیکسل‌ها، باعث ایجاد نسبت S/N بیشتر و دامنه دینامیک وسیع تر شده است: پیکسل‌ها نور بیشتری را جذب کرده و در نتیجه جزئیات تصویر در بخش‌های روشن (highlights) و بخش‌های تیره (shadows) بیشتر می‌شود و در نتیجه رنگها شفاف تر و نویز کمتر خواهد بود. <br /> دامنه حساسیت وسیع تر حسیاست D3x در حالت عادی از 100 شروع می‌شود -که مناسب عکسبرداری از سوژه‌های بی‌حرکت، مثلا در استودیو است- و تا 1600 ادامه می یابد، که در حساسیت 1600 تصویر دارای کیفیت بالا و نویز کم، در حد عکس های ثبت شده با حساسیت پایین، است. <br /> همچنین حساسیت را می‌توان دو استپ بالاتر برد و به 6400 رساند و یک استپ کمتر کرد و به 50 رساند. حالت حساسیت خودکار هم وجود دارد. <br />پردازش جدید تصویر بر اساس EXPEED سیستم جدید پردازش عکس در این دوربین بر اساس سیستم جامع پردازش عکس دیجیتال نیکون، یا همان EXPEED، که به صورت تخصصی برای این دوربین بهینه سازی شده است، تصویر فوق العاده با کیفیتی را ایجاد می‌کند. این سیستم، سرعت پردازش را بیشتر و مقدار برق مصرفی را نیز کمتر می‌کند. همچنین این سیستم پیشرفته، گسترده‌ترین طیف رنگ، از ته رنگ‌ها گرفته تا رنگ‌های شفاف، را به صورت دقیق تولید میکند. <br />عملکرد سریع، متناسب با کاربرد های حرفه ای سرعت شروع به کار D3x، همانند مدل قبلی یعنی D3، 0.12 ثانیه و زمان تاخیر شاتر نیز 0.04 ثانیه است. سرعت عکاسی پی در پی با فرمت 36x24 یا نسبت 5:4 عکس در ثانیه و با فرمت DX (24 x 16) 7 عکس در ثانیه است. همچنین D3x با UDMA (نسل جدید کارت حافظه سرعت بالا که امکان ذخیره اطلاعات با سرعت 35 مگابایت را می دهد.) کاملا سازگار است. <br />سیستم تشخیص منظره (موقعیت عکاسی) یک حسگر RGB و 1005 پیکسلی در این دوربین وجود دارد که با تشخیص روشنایی و نیز رنگ‌های سوژه یا رنگ‌های محل عکاسی، نوردهی را به طور دقیق کنترل می‌کند. برای کنترل دقیق، نتایج این حسگر به بخش‌های فوکوس خودکار، نوردهی خودکار، فلاش جبران کننده نوری i-TTL و تنظیم تراز سفیدی خودکار اعمال می‌شود. سیستم فوکوس خودکار با استفاده از 51 نقطه متراکم حسگر فوکوس خودکار این دوربین همانند حسگر دوربین D3 است. <br /> تمام 51 نقطه، شامل 15 حسگر متقاطع که در مرکز واقع شده‌اند، در تمام لنزهای فوکوس خودکار NIKKOR با حداکثر دیافراگم 5.6 یا بیشتر، به طور موثر عمل می کنند. سه حالت فوکوس خودکار در این دوربین وجود دارد، حالت یک نقطه‌ای، حالت ناحیه فعال و حالت ناحیه فوکوس خودکار. مقاومت بیشتر پوشش بیرونی، شاسی و جعبه آینه از آلیاژ منیزیم ساخته شده‌اند تا دوربین وزن کمتری داشته و محکم تر باشند. درزهای اصلی این دوربین با حلقه های گرد و محکمی مهر و موم شده اند تا مانع ورود گرد و خاک و رطوبت به دوربین شوند. در بخش شاتر، که توسط خود کمپانی نیکون توسعه یافته است، از ماده ی جدیدی برای تیغه های شاتر استفاده شده است که تضمین کننده دوام فوق العاده شاتر است. در تستی که توسط خود نیکون انجام شده، شاتر تا 300,000 شات جواب داده است. <br /> <br />دیگر مشخصات این دوربین: <br /> • نمایشگر LCD با وضوح بالا با 920 هزار نقطه (VGA)، زاویه دید 170 درجه و شیشه تقویت شده <br />• دو نوع شیوه پخش زنده (دوربین در دست و دوربین روی سه پایه) <br /> • سیستم کنترل تصویر (استاندارد، خنثی، شفاف، تک رنگ) <br /> • دیدن اثر تنظیمات نوردهی قبل از گرفتن عکس (Active D-Lighting) <br /> • بخش جی پی اس (اختیاری) <br /> • کاهش خطاهای رنگی جانبی <br />• ویزور تقریبا 100 درصد کادر را پوشش می دهد و در فرمت FX، 0.7 برابر بزرگنمایی دارد. <br /> • دکمه قابل برنامه ریزی <br /> • انتخاب حروف سیاه یا سفید رنگ برای نمایش اطلاعات <br /> • امکان عکسبرداری 4400 عکس با یکبار شارژ باتری <br /> <br /><a href="http://www.dpreview.com/news/0812/081201nikond3x.asp%20">منبع</a> <br /> http://www.akkasee.com/articles/12643/ 2008-12-04 01:15:01 http://www.akkasee.com/articles/12643/ <p>این نوشته کوتاه از <a href="www.christinanicholephotography.com">کرستینا دیکسون</a>&nbsp; است که یک عکاس و مربی عکاسی در پورتلند است. <br />هر عکاس پرتره در موقعیت خارج از استودیو، با چالش‌های خاصی مانند توجه به جزئیات مربوط به سوژه مورد نظر، پوز سوژه، نورپردازی و ترکیب‌بندی روبروست. شاید یکی از بزرگترین اشتباهات عکاسان غیر حرفه‌ای در محیط بار،&nbsp; عدم توجه کافی به صحنه پس زمینه عکس پرتره است. عکاسانی که به اندازه کافی به جزئیات موجود در کادر عکس‌شان دقت نمی‌کنند، نتیجه کارشان عکسهایی خواهد بود که تمرکز کافی بر روی سوژه وجود ندارد. هیچ عروس یا فارغ‌التحصیل دانشکده‌ای بابت عکسی پول نمی‌دهد که در آن یک شاخه درخت به&nbsp; پشت سرش چسبیده باشد! چنین المان‌های مزاحمی، تمرکز روی سوژه اصلی را به هم می‌زنند و به کیفیت کار عکاس لطمه زیادی وارد می‌کنند. برای یک عکس پرتره که به خوبی پوز داده شده و خیلی زیبا نورپردازی شده، چیزی دردناک‌تر از آن نیست که تنها بخاطر عدم توجه به ترکیب بندی پس زمینه بدرد نخور شود. <br />پوز و نورپردازی هر دو نقشی مهمی در ایجاد یک پرتره پویا بازی می‌کنند. اما، ترکیب‌بندی پس زمینه یک عامل فراموش شده است که باید برای آن به همان اندازه زمان و تفکر به خرج داد. در این مورد، چند نکته هست که باید هنگام گرفتن یک عکس پرتره عالی مد نظر قرار دهید: <br /></p> <div align="center"><img height="602" width="400" src="/files//articles/digicam/6TrickPortrait/1.JPG" alt="1.JPG" /> <br /></div> <p>1- کادر را با سوژه خود پر‌ کنید. <br />سوژه عکس پرتره انسان است، بنابر این از زوم کردن نزدیک روی سوژه نترسید! به یاد داشته باشید که زوم کردن به معنی گرفتن عکس چهره تنها نیست. بلکه می‌توانید خیلی بسته عکس بگیرید، عکس سوژه را در حالی که روی یک چهارپایه نشسته یا به یکدرخت تکیه داده به صورت بسته بگیرید. <br /> <br />2- چشمها را در یک سوم بالای کادر قرار دهید. <br />این روش طبیعی‌ترین ترکیب‌بندی یک پرتره در کادر است. سعی کنید از این قانون طبیعت کنید، مگر اینکه بخواهید تعمدا بحران را در عکس خود نشان دهید. یک استثنای دیگر این قاعده هنگامی است که سوژه به صورت تمام قد در انتهای یک سوم کادر عکس واقع شده باشد. <br /> <br /></p> <p align="center"><img height="661" width="400" src="/files//articles/digicam/6TrickPortrait/2.JPG" alt="2.JPG" /> <br /></p> <p>3- از کادربندی برای جلب توجه به سوژه استفاده کنید. <br />به جای حذف محیط پیرامون سوژه از کادر از آن استفاده کنید! درها، منحنی‌های سقف، پنجره ها و ... راه‌ حلهای خلاقانه‌ای هستند که امکان ایجاد حداکثر تمرکز بر روی سوژه و ایجاد بیشترین جذابیت را درعکس فراهم می کنند. <br /> <br />4- بافت ایجاد کنید. <br />باز هم تاکید می‌کنم، اگر نمی‌توانید یک پس زمینه مزاحم را حذف کنید ، سعی کنید از آن بهره ببرید. با دور کردن سوژه از پس زمینه و عکاسی در حالت اولویت دیافراگم (F4.0)، می‌توانید عمق میدان کو تاهی ایجاد کرده تا پس زمینه را مات کرده و یک بافت هنرمندانه ایجاد کنید. با این روش، بدون اینکه مجبور باشید تمام جذابیت های خلاقانه عکس را حذف کنید،&nbsp; سوژه شما از پس زمینه جدا می‌شود. <br /> <br />5- از خطوط استفاده کنید. <br />دیوارهای آجر چین یک پس‌زمینه عالی برای پرتره است! خطوط جذابیت خلاقانه‌ای را به عکس می‌دهند، اما در عین حال توجه بیشتری را به سوژه شما معطوف می‌کنند. در خاطر داشته باشید که خطوطی که در یک عکس پرتره استفاده می‌شود وقتی قویترین حالت را دارد که از خارج از کادر به درون بیاید و به سوژه برسد. <br /> <br /></p> <p align="center"><img height="268" align="middle" width="400" src="/files//articles/digicam/6TrickPortrait/3.JPG" alt="3.JPG" /> <br /></p> <p>6- زاوایای عکاسی خود را تغییر دهید. <br />بعضی وقتها حذف یک المان مزاحم از کادر به سادگی تغییر موقعیت دوربین به نقطه دیگری است. برای استفاده بهینه از پرسپکتیو، سعی کنید زاویه دوربین نسبت به سوژه را تغییر ددهید. اغلب با کمی تغییر به راست یا چپ یا کمی بالاتر یا پایین‌تر بردن دوربین، می‌توان یک المان مزاحم در کادر مانند یک شاخه درخت یا تیر چراغ برق را کاملا حذف کرد. <br />اگر بر روی جزئیات پس زمینه تصویرتان دقت داشته باشید، عکسهای پرتره شما مورد توجه واقع خواهد شد. سوژه خود را در فضای خارجی عکاسی کنید و توجه کافی به ترکیب بندی پرتره داشته باشید. حتما موفق خواهید شد. </p> http://www.akkasee.com/articles/12636/ 2008-11-29 08:10:18 http://www.akkasee.com/articles/12636/ <p>اولین چیزی که راجع به لنز های پرتره می توان گفت این است که شما می‌توانید با هر لنزی که تا به حال ساخته شده عکس پرتره بگیرید. اگر چه اشاره این مقاله به این است که برخی لنزها نتایج بهتری را نسبت به بقیه می‌دهند. </p> <p>این مقاله به موضوع پرسپکتیو می‌‌پردازد و&nbsp; اینکه آیا تصویری که لنزها می سازند همان چیزی است که شما در حالت عادی تجربه می‌کنید؟ به عبارت دیگر آیا پرتره‌ای که گرفته‌‌اید دقیقا شبیه همان کسی است که پرتره‌اش را ثبت کرده‌اید؟ خوب اگر این طور نیست بیشتر بخاطر ویژه‌گی‌های خاص لنزها است. <br />در حال حاضر بیشتر مردم فکر می‌کنند فاصله کانونی لنز، پرسپکتیو را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما این تفکر اشتباه است . اگر شما لنزهای معمولی&nbsp; (Rectilinear) را مقایسه کنید (به غیر از لنزهای FISHEYE ) خواهید دید پرسپکتیو فقط توسط فاصله شما از شی تعیین می‌شود. <br />در یک عکس، اندازه یک شی توسط فاصله کانونی مشخص می‌شود . بنابراین اگر شما در فاصله 3 متری یک آهو باشید و تصاویری را با لنز های 20mm و 200mm&nbsp; از آن بگیرید آهو در تصویری که بوسیله لنز با فاصله کانونی بیشتر گرفته شده 10 برابر بزرگتر خواهد بود . هر چند اگر شما تصویری را که با لنز mm20 گرفته‌اید را 10 برابر بزرگتر کنید دقیقا همان پرسپکتیوی را به شما خواهد داد که تصویر گرفته شده با لنز 200mm می‌دهد . اگر چه ممکن است GRAINو نویز در این حالت بیشتر باشد یا وضوح بسیار کمتری داشته باشید اما پرسپکتیوی که از آهو و پس‌زمینه&nbsp; آن دارید یکسان خواهد بود. <br />اهمیت این موضوع در چیست؟&nbsp; به دلیل اینکه معمولا اشخاص را در وضعیتی می‌بینیم که در یک فاصله معمول حدود&nbsp; cm 180 از ما قرار دارند و معمولا اشخاص را از فاصله cm15 نگاه نمی‌کنیم . بنا براین لنزی می خواهیم که وقتی از شخصی180cm&nbsp; فاصله داریم یک تصویر معقول سر و شانه به ما بدهد تا بتوانیم یک پرتره واقعی ثبت کنیم . اگر تخمین بزنیم که یک سوژه پرتره ابعادی در حدود 40 در 60 سانتی متر داشته باشد (که یک مقدار معقول برای تصویر از نوع سر و شانه است) و محاسباتمان را برای یک <br />دوربین FullFrame 35mm&nbsp;&nbsp; انجام دهیم به فاصله کانونی در حدود 100mm میرسیم. <br />&nbsp;محدوده کلاسیک برای لنزهای پرتره در حدود 80 تا 135 میلی متر است .اگر همین محاسبات را برای دوربین هایDSLR با فرمت APS-C(Crop 1.6) انجام دهیم نتیجه‌ای که بدست می‌آید فاصله کانونی در محدوده 50 تا 85 میلی متر خواهد بود . <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="282" align="middle" width="422" alt="clip_image002.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/digicam/eoslens/clip_image002.jpg" /> <br /></div> <div align="center">50mm روی یک دوربین دیجیتال با فرمت APS-C (معادل 80mm روی دوربین های FULL FRAME) نمای طبیعی دلپذیری میدهد. <br /></div> <p> <br />دلیل اینکه یک عکس پرتره با یک لنز 10mm و از فاصله 15cm را به عکسی با همان لنز و فاصله 180cm ترجیح نمی‌دهیم از توجه ما به فاصله ناشی می‌شود. <br />بیایید فرض کنیم لنز 10mm شما در فاصله 15cm از بینی سوژه قرار دارد ]در صورتی که فاصله بینی تا گوش را 15 سانتیمتر در نظر بگیریم[ این یعنی اینکه فاصله لنز شما از گوش های سوژه 30cm است از انجا که بزرگنمایی نتیجه عملکرد فاصله است و فاصله بینی تقریبا نصف فاصله گوش ها از لنز است بینی تقریبا 2 برابر بزرگتر از گوش ها به نظر می رسد . و اشخاص بسیار کمی هستند که چنین عکسی را تحسین کنند . از طرف دیگر اگر بینی در فاصله 180cm از لنز قرار بگیرد فاصله گوش ها از لنز 195cm خواهد بود و می بینیم که در این حالت تفاوت بزرگنمایی بسیار کم است و این شبیه همان چیزی است که چشم های شما در آن فاصله می‌بینند بنابراین سوژه کاملا نرمال به نظر می‌رسد. <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="282" align="middle" width="422" alt="clip_image003.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/digicam/eoslens/clip_image003.jpg" /> <br /></div> <div align="center">در 22mm حتی در دوربین های&nbsp; کراپ‌دار APS-C برای سوژه های نزدیک کمی اعوجاج وجود دارد . <br />به عنوان یک نمای غیر معمول خوب است اما برای پرتره های متداول به اندازه کافی تخت نیست . <br /></div> <p> <br /></p> <div align="center"><img height="282" align="middle" width="422" alt="clip_image004.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/digicam/eoslens/clip_image004.jpg" /> <br /></div> <div align="center">در&nbsp; 65mm تصاویر بسیار طبیعی و تخت خواهیم داشت . <br /></div> <p>درباره پرتره لنزهای تله بلند چه میدانید؟.این لنز ها به طور نامحسوسی تصویر را تخت می‌کنند . دلیل اصلی اینکه از این لنزهای تله برای کارهای پرتره استفاده نمی‌شوند این است که شما باید با فاصله زیادی نسبت به سوژه عکس بگیرید و در نتیجه ارتباط برقرار کردن با سوژه مشکل می شود ( مجبورید داد بزنید ) علاوه بر این در محیط استودیو احتمالا فضای کافی برای یک لنز 600mm نخواهید داشت . لنز های تله بلند خیلی گران و سنگین هستند اگر چه عکس های پرتره ای هستند که گاهی با لنز های تله خیلی بلند گرفته می شوند&nbsp; و پس زمینه نرمی دارند ] بوکه[ و زیبا به نظر می‌رسند . بسیاری از عکس‌های زیبای ورزشی با لنزهای تله بلند گرفته می‌شوند . <br /></p> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><img height="422" align="middle" width="282" alt="clip_image005.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/digicam/eoslens/clip_image005.jpg" /> <br /></div> <div align="center">این عکس با لنز&nbsp; 135 mm با دوربین&nbsp; دیجیتال&nbsp; APS-C&nbsp; با دیافراگم&nbsp; F/5.6&nbsp; گرفته شده است . <br />با لنز سریعتری&nbsp; مانند&nbsp; 135 F2 پس زمینه محو تری خواهیم داشت . <br /></div> <p> <br />ویژگی دیگر عکس‌های پرتره که اغلب به ن توجه می‌شود محوشدگی پس زمینه است.&nbsp; این ویژگی به دو فاکتور بستگی دارد. اول سرعت لنز: لنزهای سریع تر عمق میدان کوچک‌تری دارند در نتیجه جزئیات اطراف سوژه را بیشتر محو می‌کنند . اگر چه هر شی‌ای که از لنز&nbsp; فاصله دارد (اشیایی که به اندازه کافی خارج از عمق میدان هستند ) به نسبت دیافراگم فیزیکی لنز تا حدودی محو می شوند. ( که این تفاوت برای لنز های نرمال و تله دقیقا با سایز&nbsp; قسمت جلویی لنز تطابق دارد . ) ] فاکتور دوم طول لنز است اگر دیافراگم را ثابت در نظر بگیریم در فواصل کانونی بیشتر عمق میدان کمتر خواهد بود[ بنابراین برای بهینه کردن این دو فاکتور بایستی یک لنز بلند وسریع انتخاب نمایید البته در اینجا محدودیتی وجود دارد اینکه چقدر طول میکشد تا&nbsp; بتوانید چنین لنز بلندی تهیه کنید که قیمتش از یک اتومبیل اندکی کمتر است. <br />شما میتوانید یک لنز 85 mm f/ 1.2&nbsp; تهیه کنید منتها برای فاصله کانونی 600mm دیافراگم f4 همانقدر که سریع است کاربردی نیز هست . همچنین می توانید&nbsp; 200mm f2 یا 400mm f2.8&nbsp; تهیه کنید و حدود 7000&nbsp; دلار بپردازید . <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="281" align="middle" width="422" alt="clip_image006.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/digicam/eoslens/clip_image006.jpg" /> <br /></div> <div align="center">حتی با یک لنز&nbsp; 50 F 1.8&nbsp; روی دور بین های دیجیتال&nbsp; APS-C می توانید پس زمینه ای که به خوبی محو شده داشته باشید تا زمانی که پس زمینه نسبت به سوژه دور باشد . <br /></div> <p> <br />نکته دیگر اینکه بیشتر دوربین های DSLR موجود از فرمت APS-C هستند یعنی سنسور کوچکتری نسبت به دوربین های&nbsp;&nbsp; FULL FRAME دارند این کار تغییراتی در فاصله کانونی مورد نیاز برای کار پرتره بوجود می آورد زیرا در یک فاصله مساوی از شی شما می توانید یک فریم را با لنزی که فاصله کانونی کمتری دارد پر کنید . <br />در دوربین های CANON DSLR ضریب فاکتور 1.6 است . بنابراین یک لنز 50mm دقیقا همان نتیجه ای را می دهد که یک لنز 80mm در دوربین های&nbsp; Full frame. <br /> <br /><strong>بوکه </strong> <br />این روزها دیگر ممکن نیست بتوان راجع به لنز های پرتره صحبت کرد بدون اینکه سخنی از بوکه به میان بیاید . عکاسان به بوکه به عنوان یک ویژگی&nbsp; بسیار ارزشمند در لنز ها نگاه می کنند . در آدرس زیر راجع به بوکه با جزییات بیشتر توضیح داده شده است : <br />http://www.bobatkins.com/photography/technicals/bokeh.html <br />بوکه ویژگیهای مناطق خارج از فوکوس است . معمولا بوکه های خوب نرم هستند و بوکه های بد در مقابل خش دار یا دارای اشیا ریز مزاحم هستند . <br />بوکه نتیجه ادغام بین درجه های متفاوت نقاط خارج از فوکوس و شکل دیافراگم است . هر چقدر دیافراگم گرد تر باشد بوکه های بهتری داریم . لنز های گران تر مثل 1.2/50 و 1.2/80 معمولا برای اینکه بوکه های بهتری ایجاد کنند تولید می شوند. ( نسبت به لنز های ارزان تر ) و از پره های بیشتری استفاده می کنند تا بوکه نرم تری ایجاد کنند . البته از نگاه من کمتر پیش می آید که تفاوت آنقدر زیاد باشد . در حقیقت علیرغم اینکه شما به تفاوت ها توجه می کنید بیشتر بینندگان حتی متوجه تاثیرات ان هم نمی‌شوند . بنابراین در یک برآورد اولیه من زیاد نگران بوکه نیستم منتها اگر شما در مورد آن نگرانید بهتر است لنز هایی با&nbsp; دیافراگم سریع تر ( باز ) بخرید . <br /> <br /><strong>لنز های توصیه شده برای پرتره </strong> <br />با لنز 50mm شروع میکنیم. این یک فاصله کانونی عالی برای دوربین‌های APS-C است همچنین در دوربین های FULL FRAME&nbsp; نیز همانقدر خوب است به خصوص اگر شما نخواهید فقط از سر سوژه عکس بگیرید . در حالی که شما قطعا می توانید عکس های پرتره را با فاصله&nbsp; کانونی کمتر بگیرید&nbsp; اما دور نمایی ( پرسپکتیو )&nbsp;&nbsp; معمولا از فاصله کانونی 50mm برای عکس های سر و شانه شروع می‌شود. شما با لنزی <br />مثل 35mm f1.4 می توانید نتایج خوبی بگیرید (در صورتی که بخواهید یک پرتره تمام قد بگیرید ) <br />همان طوری که در ابتدای مقاله گفته شد شما از هر لنزی برای عکاسی پرتره می توانید استفاده کنید . لیستی که در ادامه می بینید شامل لنز هایی با فاصله کانونی در محدوده 50mm تا 200mm است. که دارای دیافراگمf 2.8 و یا سریع تر از آن هستند. <br />اگر چه می‌شد همه لنز هایی را که تا به حال توسط Canon ساخته شده را دراین&nbsp; لیست آورد. <br /> <br /> <br />Canon Ef 50 / f&nbsp; 1.8 <br />&nbsp; این یک خرید عالی است . سریع سبک و ارزان . اگر چه کیفیت ساختار تمام پلاستیکی آن خیلی قابل قبول نیست . ولی این بهترین انتخاب با کمترین قیمت برای دوربین های APS-C DSLR مانند 40D و 400D است. <br /> <br />Canon EF 50 /1.4 USM <br />یک لنز با کیفیت ساخت بهتر و دیافراگم سریع تر&nbsp; برای محو کردن بیشتر پس زمینه . <br /> <br />Canon EF / 50 mm / f 1.2 USM <br />سریع ترین لنز موجود از زمانی که Canon&nbsp;&nbsp; ساخت لنز 50mm f 1.0 را سال ها قبل قطع کرده است .&nbsp; یک لنز فوق العاده برای نور کم و کار های پرتره است البته اگر بتوانید که از پس خرید آن برآیید . <br /> <br />Canon EF-S 60 / f 2.8 USM macro <br />یک لنز&nbsp; EF-S به این معنی که فقط با دوربین های با فرمتAPS-C سازگار است در هر صورت این یک لنز دو منظوره خوب است . برای اینکه یک لنز ماکروی خوب با بزرگنمایی 1:1 است و همچنین می تواند یک لنز پرتره هم باشد . هر چند بخاطر f 2.8 بودنش از لنزهای 50mm قبلی کندتر است.این لنز معادل یک لنز 96mm در دوربین‌های Full Frame است. <br /> <br />&nbsp;Canon 70-200 / f 2.8 , f 2.8 IS <br />بسیار شارپ یک لنز زوم سریع که تمام محدوده های کانونی مناسب برای پرتره را پوشش می دهد در سری لرزشگیر دار (IS) این امکان داده می شود که بدون نیاز به سه پایه&nbsp; کار کنید که البته راحت‌تر است . شما حداقل چند گام از سرعت را در مقایسه با لنزهایprime ( بدون زوم ) از دست می دهید . اما در عوض قابلیت زوم خواهید داشت . هر چند هنگام گرفتن عکس های پرتره بسیار راحت است که با برداشتن چند قدم از سوژه دور یا به آن نزدیک شوید . <br /> <br />&nbsp;Canon EF&nbsp; 85 / f 1.8 <br />این یک خرید بسیار خوب برای پرتره هم در دوبین های APSC و هم در دوربین های FULL FRAME است . ساختار بسیار خوبی دارد و شارپ است یک لنز سریع با فاصله کانونی ایده آل برای کار پرتره روی دوربینهای FULL FRAME&nbsp; . همچنین در دوربین های APSC ِ نیز خوب کار می کند (معادل لنز 135MM در فول فریم) <br /> <br />Canon 85 / f 1.2 <br />اگر بتوانید از پس خرید آن برآیید حتی از&nbsp; 85 / f 1.8&nbsp;&nbsp; هم بهتر است. یک دیافراگم نسبتا بازتر و عمق میدان باریک به شما می‌دهد و دیافراگم باز آن کمک می‌کند تا پس زمینه‌های دورتر را محو کنیم . </p> <p> <br />Canon EF 100 mm / f 2.0 <br />اگر شما بخواهید فاصله کانونی تان بیشتر باشد یک جایگزین برای 85 / f 1.8 است. یک لنز خوب دیگر اگر چه در ریویوها به اندازه 85 / f 1.8&nbsp; توصیه نشده است رسد و مقداری هم گران تر است . </p> <p> <br />Canon EF 135 mm / f 2.0 <br />برخی ها می گویند این شارپ ترین لنزی است که Canon&nbsp; تا به حال ساخته است . این لنز هم سریع است (f2)&nbsp; و هم دیافراگم فیزیکی باز تری دارد (65mm) اگر شما فضا برای استفاده از آن داشه باشید لنز بسیار خوبی برای کار پرتره است. در دوربین‌های <br />APSC&nbsp; باید در حدود&nbsp; 3 متر برای عکاسی از سر و شانه از سوژه فاصله داشته باشید و برای یک عکس تمام قد 9 متر فاصله لازم است. <br /> <br />Canon EF 200 / 2 L IS USM <br />یک لنز بسیار عالی با قیمت بسیار بالا . دیافراگم فیزیکی باز (100mm) پس زمینه های دور را خوب محو می کند . و سرعت زیاد آن یک عمق میدان باریک بوجود می آورد&nbsp; البته لنز خوبی برای فضای داخلی در استودیو های کوچک نیست بخصوص روی دوربین های APS-C-DSLR . همچنین برا ی کسانی که کیف پول چاقی ندارند نیز مناسب نمی باشد . <br /> <br />ا<strong>نتخاب های من در میان لنز های پرتره </strong> <br />از میان لیست بالا انتخاب من بعنوان یک عکاس برای هر کسی که با دوربین های سریDigital Rebel یا EOS 20D,30D,40D کار میکند, با توجه به بودجهEF 50 f 1 /1.8 II است. <br />. برای هر کسی که کیفیت ساخت بهتر یا یک لنز کمی بلند تر بخواهد بخصوص30 D ,کسانی که با دوربین‌های Full Frame&nbsp; کار میکنند توصیه منEF 85 f 1.8 است. <br />&nbsp;برای کسانی که با دوربین های APS-C کار میکنند و میخواهند کمی سرعت بیشتر و پلاستیک کمتر داشته باشند]نسبت به 50 f/1.8IIکیفیت ساخت بهتر[&nbsp; 50 f/1.4&nbsp; نیز انتخاب خوبی است. <br />اگر قیمت مهم نبود من برای کاربران APSC لنز&nbsp; 50 f/1.2را انتخاب می کردم. <br />برای کاربران دوربین های&nbsp; Full frame مانند سری 1D و EOS 5D یا آن دسته از کاربران APS-C که فاصله کانونی کمی بیشتر از&nbsp; 50 mm می‌خواهند لنز های <br />&nbsp;85 F/1.2L&nbsp; و 135 F/2L را پیشنهاد میکنم. </p> <p></p> <p>ترجمه : یوسف امیدی</p> <p>منبع : http://www.bobatkins.com/photography/tutorials/portrait_lenses.html </p> http://www.akkasee.com/articles/12609/ 2008-08-04 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12609/ <p> نقاشی با نور بیشتر یک تفریح است و تنها ایده‌ای است برای اینکه ذهن خلاق شما برای خلق هرچه بهتر عکس‌هایتان، به دنبال روش‌های جدید‌تر باشد. نقاشی با نور، یک روش جدید نیست. تنها موردی که باعث می‌شود به آموزش این روشبپردازم این است که این روزها بیشتر از همیشه یک دوربینDSLR آماتوری ارزان قیمت در دسترس قرار دارد و شاید بهترین فرصت برای تجربه این شیوه باشد. این روش تنها با کمک و حضور دوربین‌هایDSLR و SLR Like عملی شده است، این دوربین‌ها باعث شده ما بتوانیم براحتی و بدون نگرانی از هزینه‌های فیلم و چاپ و ظهور و صرف وقت فراوان دست به امتحان بزنیم و هرچه بیشتر به جنبه‌های تفریحی هنر عکاسی بپردازیم. ضمن اینکه انجام این روش به کمک دوربین‌های نگاتیو (فیلمی) تقریبا غیرممکن است، چرا که این روش با تهیه چند عکس که بوسیله نرم افزارهای گرافیکی با هم ادغام می‌شوند عملی است. <br />قبل از شروع یک نمونه از مرحله نهایی کار را در زیر مشاهده می‌کنید تا بهتر و ملموس‌تر با هدف و نتیجه کار آشنا شوید. <br /></p> <p align="center"><img height="347" width="400" alt="11.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/PaintingWithLight/11.jpg" /> <br /></p> <div align="center">این عکس از 5 تصویر هر کدام با 20 ثانیه نوردهی تشکیل شده است. <br /></div> <p><strong>شروع کار </strong> <br /> <br />انجام مرحله ابتدایی کار بسیار ساده است و براحتی می‌توانید آن را انجام دهید. من برای انجام آن ابتدا دوربینMinolta 5D خودم را بر روی یک سه پایه محکم در گاراژ منزلم (که محیط بسیار تاریکی است) سوار کردم؛ دوربین Sony Alpha 100 خود را به عنوان سوژه بر روی میز کارم قرار داده و سپس شاتر آن را به مدت 2 ثانیه باز گذاشتم و یک عکس تقریبا خوب بدون اینکه اوراکسپوژ شود تهیه کردم (ترجیحا باید میز کار و پس زمینه را بوسیله یک پارچه سیاه رنگ مات و یا کاغذ‌های مشکی مات بپوشانید) در عکس بعدی بوسیله یک چراغ قوه کوچک با نور متمرکز و نقطه‌ای (ترجیحا چراغ‌های لیزری و یاLED تک لامپ و یا چراغ قوه‌های معمولی با نور اندک) دور تا دور قسمت‌های مختلف دوربین را به صورت چرخشی نور دادم، در این مرحله باید توجه داشته باشید که چه میزان نوردهی انجام می‌دهید و منبع نوری شما چقدر قوی است، اگر نیاز بود مدت زمان نوردهی را بیشتر و یا کمتر کنید. این کار را باید آنگونه انجام دهید که تصویر شما اوراکسپوژ نشود. من در تصاویر زیر از 20 ثانیه نوردهی استفاده کرده‌ام. برای اینکه در هنگام ادغام تصاویر در مرحله بعد و تغییر رنگ نورها دستمان باز‌تر باشد من تصویر را به 5 قسمت تقسیم کردم و 5 عکس متفاوت ( بدون دست زدن به سه پایه ) تهیه کردم، یک عکس از گریپ، یکی از لوگوی سونی، یک عکس از لنز، دیگری از دکمه تنظیمات دوربین و آخری هم از سمت چپ دوربین تهیه شد. <br /> <br /></p> <div align="center"> <p><img height="502" width="500" alt="22.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/PaintingWithLight/22.jpg" /> <br /></p> </div> <p>بعد از تهیه عکس‌ها فایل هایRAW آنها را در نرم افزار فتوشاپ باز کردم و تبدیل کردم و هرکدام را در یک لایه مختلف قرار دادم. <br />در اینجا شاید سوالی مطرح شود که دیگر تنظیمات دوربین مثل دیافراگم، ایزو و فاصله کانونی را چگونه انتخاب کرده‌ام! باید عرض کنم که این به شما بستگی دارد. اما هر تنظیمی را که انتخاب می‌کنید باید در کلیه عکس‌ها رعایت کنید و به هیچ وجه آنها را تغییر ندهید. ترجیحا از فاصله کانونی استفاده کنید که کمترین اعوجاج را داشته باشد ( یک فاصله نرمال)، ایزو را بر روی 100 قرار دهید (برای کاهش نویز) دیافراگم را طوری انتخاب کنید که کل سوژه دیده شود و عمق میدان کافی داشته باشید و همین طور شارپ ترین بازه دیافراگم لنز را انتخاب کنید (مثلا بین 4.5 تا 8 مناسب است) اگر دیافراگم را بیش از حد ببندید زمان نوردهی را باید افزایش دهید و اگر بسیار باز باشد ممکن است تصاویر شما اوراکسپوژ شود. <br /> <br /><strong>کار بر روی فایل‌ها</strong> <br /> <br />تصاویر را در فتوشاپ باز کنید (شاید پرسیده شود آیا تنها باید در فتوشاپ تصاویر را ویرایش کنیم؟ بنده پاسخ می‌دهم خیر! در هر نرم افزاری که بتوان لایه‌های مختلف ایجاد کرد و به این لایه ها تنظیمات متفاوت اعمال کرد و در نهایت آنها را با هم ادغام کرد، پس چه نرم افزاری بهتر از فتوشاپ!) سپس عکس ها را در یک تصویر واحد باز کردم (به صورت چند لایه مختلف) در این مرحلهblending mode لایه ها را بر رویScreen قرار دادم (به جز لایه بکگراند و یا همان تصویر اولیه با 2 ثانیه نوردهی) <br />در این مرحله باید تصویر شما ترکیبی باشد از تمامی تصاویری که تهیه کرده اید و همگی نمایش داده شوند. (چیزی شبیه به تصویر زیر) <br /></p> <div align="center"><img height="303" width="450" src="http://www.akkasee.com/files//articles/PaintingWithLight/7.jpg" alt="7.jpg" /> <br /> <br /></div> <p>&nbsp;سپس برای هر لایه به صورت جداگانه یک لایه hue and saturation که به آن سنجاق شده باشد را انتخاب کنید (در هنگام اعمال hue and saturation فراموش نکنید که دکمه colorize تیک خورده باشد، ترجیحا اشباع رنگ را افزایش دهید و فراموش نکنید که لایه hue and saturation را به لایه زیرین به صورت مجزا سنجاق کنید تا این رنگ ها تنها بر روی لایه قبلی اعمال شود و نه بر روی تمامی لایه ها) <br /> <br /></p> <div align="center"><img height="301" width="450" src="http://www.akkasee.com/files//articles/PaintingWithLight/8.jpg" alt="8.jpg" /> <br /> <br /></div> <p> در این مرحله با اعمال 5 لایه hue and saturation برای هر تصویر شما یک تصویر کامل و متشکل از 5 نور متفاوت خواهید داشت.فقط فراموش نکنید که از رنگ‌های زنده و پر کنتراست استفاده کنید تا کارتان جلوه زیباتری پیدا کند. <br /> <br /></p> <div align="center"> <p><img height="400" width="416" src="http://www.akkasee.com/files//articles/PaintingWithLight/9.jpg" alt="9.jpg" /></p> <p align="right">تهیه و ترجمه: کاوه قبادی</p> <p align="right">در پی انتشار&nbsp;مقاله آقای طاهری درباره <a href="http://www.akkasee.com/articles/12593/">عکاسی انتزاعی از دود</a> این مطلب ترجمه ای است از سایت AlphaMountWorld نوشته &quot;اندرو وودهاوس&quot; است.</p> </div> http://www.akkasee.com/articles/12601/ 2008-07-26 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12601/ <p><strong>نیکون</strong> <br />نیکون پس از حدود 50 سال حضور موثر در بازار دوربینهای حرفه‌ای عکاسی، با ورود به عرصه دوربینهای دیجیتال، بازار را به رقیب همیشگی خود Canon واگذار کرد که تقریبا در هر سطحی، یک دوربین عالی داشت. بخصوص اینکه در رده دوربینهای Full- frame ، نیکون هیچ مهره‌ای برای بازیگران جدی که تازه پا به وادی دیجیتال گذاشته بودند، مهیا نکرده بود. <br />به نظر میاید که در حدود سال 2005 هیئت مدیره نیکون دچار تغییرات اساسی شد و مدیران جدی جای مدیران محافظه کار قبلی را گرفتند. و نتیجه این تحولات در سال 2007 با معرفی دو دوربین D3 و D300 به خوبی مشخص شد. چرا که جایگاه و شهرت نیکون در دو رده مهم از دوربینهای عکاسی بازیابی شد. تقریبا شکی نیز وجود ندارد که نیکون دوربینی دیگر با سنسور فول فریم و دقت 24 مگاپیکسل ( احتمالا) به بازار معرفی خواهد کرد تا در رده نهایی دوربینهای حرفه‌ای نیز، بازار تک قطبی فعلی، از بین برود. <br />با معرفی D700 در 11 تیرماه 87، مشخص شد که رده دیگری از دوربینهای عکاسی نیز از حالت تک قطبی خارج شده است: رده ای که تا پیش از این تنها یک بازیگر داشت که به حق، هنوز نیز پس از گذشت سه سال، یک دوربین عالی و انقلابی محسوب می‌گردد. دوربین 5D دوربینی بود که باعث گذار بسیاری از عکاسان قدیمی به دنیای دیجیتال نیز شد. <br />نکته جالب در مورد D700‌این است که اغلب مشخصات مهم کیفی تصویر و امکانات را از برادر بزرگ خود، D3، به ارث برده است. و البته این در ادامه سیاست های گذشته نیکون است که در مدل‌های پایینتر، حداکثر امکانات مدلهای بالاتر را قرار می‌دهد و چه بسا با یک تغییر firmware آنها را محدود نمی کند. درست بر خلاف Canon که در مدل‌های پایینتر خود حداکثر کاهش در امکانات را، حتی با محدودیت firmware، اعمال می‌نماید.</p> <p>D700 تا چه حد می‌تواند بر فروش D3 تاثیر بگذارد؟ <br />D700 در مقایسه با رقیب خود، جانشین 5D، چه جایگاهی پیدا خواهد کرد؟</p> <p></p> <p align="center"><img height="281" width="341" align="middle" src="http://www.akkasee.com/files//articles/digicam/d700_2.jpg" alt="d700_2.jpg" /></p> <p><strong>D700 در برابر D3 </strong> <br />D700 همان سنسور فول‌فریم 12 مگاپیکسلی D3 را داراست و از لحاظ ساخت نیز دارای درزگیری های کامل و بدنه مقاوم می‌باشد. قیمت D700 حدود 2 میلیون تومان کمتر از D3 خواهد بود. حرفه ای ها بخاطر مشخصاتی نظیر جایگاه دوگانه کارت حافظه، سرعت عکاسی بیشتر، شاتر با عمر بیشتر و امکان ضبط و پخش یادداشت های صوتی، هنوز هم D3 را خواهند خرید اما می‌بینید که تفاوت‌ها اولا ناچیز است و ثانیا در مواردی است که برای بسیاری کم‌اهمیت خواهد بود. و این به معنای یک موقعیت عالی برای بسیاری از کاربرانی خواهد بود که چیزی بسیار شبیه D3 را با قیمت بسیار مناسب بدست بیاورند. از طرف دیگر D700 امکاناتی فراتر از D3‌هم دارد: سیستم تمیز کننده سنسور، فلاش سرخود (که برای استفاده از فلاشهای وایرلس نیکون بسیار کارآیی خواهد داشت) و اندازه کوچکتر. <br />عکاسی با نام Ben mark در سایت Online Photographer‌ کامنت جالبی گذاشته است. او می‌گوید &quot; اگرD700‌همان کیفیت تصویر D3 را داشته باشد، بازی عوض خواهد شد. عکس‌هایی که من با D3 گرفتم، باعث شد که برای اولین بار از نابودی فیلم، پشیمان نشوم. من فریزری محتوی چندهزار فوت فیلم دارم اما سنسور این دوربین کاری عظیم انجام می دهد. بله گاهی دلتنگ فیلم ektar میشوم، اما در اغلب موارد سنسور عالی این دوربین است که مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد&quot; <br /> اقدام نیکون در معرفی نسبتا سریع d700 پس از D3‌ نیز جای تامل دارد؛ فروش زیاد این دو دوربین می‌تواند هزینه‌های کلی تولید سنسور فول فریم را برای نیکون جبران کند و از طرفی بازار تک قطبی دوربینهای فول فریم کوچک را قبل از معرفی جانشین 5D تحت تاثیر زیادی قرار دهد.</p> <p></p> <p><strong>D700 در برابر جانشین 5D :</strong> <br />جانشین 5D احتمالا در فتوکینای امسال و یا زودتر معرفی خواهد شد. این دوربین احتمالا دارای Live view ، ال سی دی با اندازه 3 اینچ، سیستم تمیز کننده سنسور و سایر مشخصاتی است که Canon در دوربینهای اخیر خود معرفی کرده است. سنسور احتمالا 16 مگاپیکسل یا بیشتر خواهد بود اما نه آنقدر که 1DsMKIII را تهدید کند. درست طبق سیاستی که تاکنون Canon داشته است. <br />اگر Canon جانشین 5D را یک ارتقاء کامل ندهد و فقط به سنسور با مگاپیکسل بالا اکتفا کند، این بازار را به D700 واگذار می‌کند. بازاری که می‌تواند حتی باعث تغییر برند در خریداران شود. ولی اگر این ارتقاء کامل باشد، هنوز Canon بخاطر کاربران بیشتر، این بازار را در حد زیادی برای خود حفظ خواهد کرد. <br />مشخص است که این مساله معرفی سریع D700‌یک چالش خواهد بود؛ آیا Canon کمی از سیاستهای گذشته خود عدول خواهد کرد؟ <br /> <br /><strong>و در نهایت: </strong> <br />به نظر می‌رسد که نیکون به بازی بازگشته است. در رده پایین، در رده متوسط ( D300) ، در رده 5D، و در رده بالا. از سوی دیگر، نوع محصولات معرفی شده توسط نیکون، احتمالا بر استراتژی Canon نیز موثر خواهد بود و در آینده شاهد معرفی دوربینهایی از Canon‌خواهیم بود که حداکثر امکانات را از رده‌های فوقانی خود، دارا باشند. اما برنده نهایی، همانا عکاسان خواهند بود که خود تعیین کنندگان اصلی این بازار هستند. <br /></p> <p></p> <p>نعما م. روشن <br />(این مطلب علاوه بر نظرات نگارنده، اقتباسی آزاد بود از مطلبی به قلم مایکل ریچمن و نیز سایت آنلاین فتوگرافر)</p> http://www.akkasee.com/articles/12594/ 2008-07-02 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12594/ <div align="left"></div> <div align="center"><img width="400" height="271" alt="dod1.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/__SmokePhotography/dod1.jpg" /> <br /></div>عکاسی انتزاعی پدیده جدیدی نیست، و مردم همیشه علاقمند به خلق آثار جدید یا تغییر تکنیک‌های قبلی عکاسی و ارائه آنها به شکلی جدید هستند. یکی از چیزهایی که در حال حاضر خیلی‌ها جذب آن شده‌اند هنر عکاسی از دود و ارائه آن به صورت رنگی است. اگر شما هم از کسانی هستید که می‌خواهید در فضای داخلی خانه با دوربینتان دست به کارهای خلاق و جدید بزنید ادامه این مقاله را بخوانید! <br /> <p>قبل از هر چیز باید بگویم چیزی که باعث شد این مقاله را بنویسم دیدن عکسهای زیبایی از عکاس فوق العاده با استعداد، گراهام جفری، صاحب سایت معروف <a href="http://sensitivelight.com/smoke2/">Sensitive Light</a> بود که عکسهای خاصش از طریق وبلاگ‌ها همه جای دنیا پخش شده است. مصاحبه‌ای را با گراهام ترتیب دادیم تا ببینیم چطور چنین عکسهای دودی ای می گیرد. <br /> <br /> <br /><strong>قدم اول: هدایت دود</strong> <br /> <br />قبل از هر چیز گراهام اشاره کرد که هیچ راه مشخصی برای عکاسی از دود وجود ندارد. مدت زمان زیادی طول کشیده است تا او این تکنیک را بدست آورده است، و دیگر اینکه هر بار تصمیم به گرفتن این عکسها می گرفته، جیزهای جدیدی را می آموخته و یا کشف می‌کرده است. <br />دو راز اصلی برای دودگرافی وجود دارد، یکی معکوس کردن رنگهای عکس (inverting) و دیگری استفاده از دود خاکستری رنگ است. وی در ادامه توضیح می دهد: &quot;این تکنیک واقعا ساده است. تنها چیزی شما باید هنگام گرفتن عکس روی آن تمرکز کنید این است که تصاویر خوبی از دود ثبت کنید. رنگها به صورت دیجیتال در مرحله بعدی اضافه می‌شوند.&quot; <br />برای تولید بهترین دود ممکن، گراهام از چوبهای عود استفاده می کند. (عود نوعی چوب است که موقع سوختن بوی خوشبوی تند و دود غلیظی تولید می کند. این عودها در عطاری ها به راحتی قابل دسترس هستند.) اگر نتوانستید عود پیدا کنید، هر چوب دیگری که دود غلیظ خاکستری دارد جایگزین مناسبی برای عود می‌باشد. <br />وقتی دود مناسب را تولید کردید، نوبت به هدایت آن به صورت مستقیم و خطی و بدون پراکندگی و بعد از آن نورپردازی مناسب است. ببینیم خود گراهام در این مورد چه می گوید: &quot;از نظر من نورپردازی‌ای مناسب است که دود را از پس زمینه جدا کند.&quot; <br /></p>به نظر می آید دود به تنهایی یک سوژه جالب است، اما گراهام می گوید که در عکسهایش دود سوژه اصلی نیست، بلکه از آن صرفا به عنوان یک ابزار برای تولید عکسهای غیر معمول استفاده می‌کند: &quot;قصد من عکس گرفتن از دود نیست، بلکه ایجاد تصاویری با استفاده از دود است.&quot; این رویکرد بدین معنی است که شما کاملا اجازه دارید که به شکلی خلاق، تا حدی که نیاز است دود را کنترل کنید. تنها چیزی که باید نگران آن باشید این است که چطور یک نتیجه نهایی موثر داشته باشید. <br /> <br /><strong>نورپردازی و نوردهی</strong> <br />بهترین راه برای گرفتن عکسهایی خوب از دود، استفاده از یک محیط تمیز با نور قابل کنترل است. استودیو محلی ایده آل است، اما هر جایی که بتوانید یک پس زمینه مشکی داشته باشید نیز کاملا کاربردی است. مهمترین مسئله هنگام عکاسی از دود این است که میزان نور به حدی باشد که بتوان حرکت دود را در هوا نگه داشت یا به عبارتی آن را فریز (Freeze) کرد. این کار را می توان با تاباندن نور زیادی (مثلا نور آفتاب که از پنجره وارد اتاق می شود) یا با استفاده از یک یا چند فلاش انجام داد. هنگامی که از دود عکس می گیرید حواستان باشد هیچ نور اضافی ای به جلوی لنز دوربینتان نتابد، (چون باعث ایجاد درخشش (glare) یا نوعی اثر جرقه مانند خواهد شد.) و همچنین به پس زمینه، چون باعث آشکار و روشن شدن آن می‌شود، و این دلخواه شما نیست. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="269" alt="dod2.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/__SmokePhotography/dod2.jpg" /> <br /> <br /></div>آسانترین مسئله هنگام عکاسی این است که به دود اجازه بدهید به اختیار خودش بالا بیاید. به جای اینکه عود یا منبع دود را دستکاری کنید، سعی کنید به آرامی نسیمی را در هوا ایجاد کنید تا جریان صاف دود را به هم بزنید. حتی می توانید با برهم زدن این جریان صاف، شکلهای جالبی را تولید کنید: یک خط کش، یک قاشق برعکس و یک ورقه کاغذ را امتحان کنید، آنها را وارد جریان دود کنید و نتیجه را ببینید. <br />گراهام شرح می دهد: &quot;من به دنبال خطوط و اشکال صاف هستم.&quot; برای انجام این کار، او عکسش را با نور خیلی زیاد و دیافراگم کم (و در نتیجه عمق میدان بیشتر) می گیرد. &quot;اگر به دود اجازه بدهید که به طور طبیعی بالا بیاید، این کار خیلی راحت تر می شود.&quot; <br />واضح است که با استفاده از دیافراگم بسته تر برای ثبت دقیق جریان صاف دود، مقدار زیادی از نور را از دست می دهید. این یک مشکل محسوب می شود، چرا که برای فریز کردن دودی که مدام در حال حرکت است، به سرعت شاتر زیادی نیاز دارید. بطور کاربردی، منظور سرعت 250/1 یا بالاتر است. همزمان با این کار، هرگز حساسیت دوربینتان را بالا نبرید، چون جریان صاف و لطیف دود ممکن است توسط مقداری قابل توجهی نویز از بین برود. نیازی به گفتن نیست، اما وقتی همزمان حرف از ISO کم، دیافراگم بسته و سرعت شاتر بالا است، یعنی شما به نور واقعا زیادی نیاز دارید. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="268" alt="dod3.jpg" src="http://www.akkasee.com/files//articles/__SmokePhotography/dod3.jpg" /> <br /></div> <p> من بهترین عکسهایم از دود را با نور 2000 وات از فلاش استودیوی Bowen درحالی که یک سافت باکس جلوی آن نصب شده است گرفته‌ام. من این راه حل را ترجیح می‌دهم چون سافت باکس یک نور تخت و مسطح را می‌دهد. اما وقتی این نور زیاد می‌شود، ممکن است مشکلاتی که ذکر شد، از قبیل روشن شدن پس زمینه و یا تابیدن نور به لنز ایجاد شود، که در این صورت محدود کردن این نور ممکن است سخت شود. من دریافتم که اگر شما خود سافت باکس را کاملا نزدیک به دود قرار دهید، می توانید نتایجی عالی داشته باشید. هر چند عکسهای من به خوبی عکسهای گراهام نیستند. روش او متفاوت است: &quot;برای تمامی مقاصد کاربردی، نوری که برای روشن کردن دود استفاده می شود، از یک فلاش استودیو که یک اسنوت (Snoot) روی آن سوار شده است و کنار یا پشت دود یا جایی بین این دو محل قرار داده می شود تولید می شود. (اسنوت، وسیله‌ای است که روی فلاش نصب می شود و نور را به شکلی خاص متمرکز می کند. نتیجه این تمرکز، چیزی شبیه به نور چراغ قوه است، یک دایره کوچک نوری که نقطه خاصی از فضا یا مثلا دیوار را روشن می‌کند. برای اطلاعات بیشتر روی <a href="http://www.trademe.co.nz/Electronics-photography/Camera-accessories/Flashes-lighting/auction-155451624.htm">این لینک</a> کلیک کنید.) <br /> <br /> یک نکته مهم در مورد نور سنجی: اگر شما می خواهید با فلاش های خارجی (external) کار کنید، شاید نیاز باشد تا در حالت تمام دستی عکاسی کنید. بعید به نظر می رسد که نور سنج داخلی شما بتواند شما را در این مورد کاملا راضی کند. به علاوه، کنترل دقیق نور برای این کار کاملا حیاتی است. شما باید خروجی فلاش و دیافراگم را طوری تنظیم کنید که روشن ترین قسمت دود، تقریبا سفید باشد، اما نه به طور کامل. می دانید که اوراکسپوز، جزئیات را از بین می برد و در ضمن، هنگامی که تصویر را معکوس (invert) می کنید، سیاهی بیش از حدی در دود به وجود می آید که آن را از حالت طبیعی خارج می کند. از سوی دیگر، آندر اکسپوز یا نوردهی کم، باعث می شود که تفاوت بین دود و پس زمینه به سختی احساس شود. پس حواستان به این نکته باشد. <br />وقتی دارید عکس می گیرید، به خاطر داشته باشید که اتاق دارای تهویه مطبوع باشد. نه به خاطر اینکه دود به شما ضرر می رساند (البته اگر دود را تنفس کنید و به مقدار کافی وارد چشمتان شود و... ممکن است همین اتفاق هم بیافتد!)، بلکه طبق گفته گراهام: &quot;همچنان که هوای اتاق مملو از دود پراکنده شده می شود، تصاویر شما ممکن است نور، شارپنس و کنتراست را از دست بدهند. <br /> <br /><strong>کنترل دیجیتالی</strong> <br />حالا که عکسهایتان را گرفتید، وقت آن است که کار با تاریکخانه دیجیتالتان را شروع کنید. عکستان را طوری که از نظرتان مناسب است برش دهید، بعد با استفاده از Curve و Level کنتراست عکسهایتان را تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید که پس زمینه کاملا مشکی باشد (در فتوشاپ هنگامی که دارید میله تنظیم Levels برای رنگ مشکی را حرکت می دهید، کلید Alt را نگه دارید. این کار یک پیش نمایش از نتیجه ای را که قرار است بدست بیاید نشان می‌دهد). بنابراین وقتی عکس را معکوس (invert) می‌کنید، پس زمینه شما کاملا به رنگ سفید در می‌آید. <br />وقتی که خیالتان از بابت پس زمینه راحت شد، عکستان را معکوس کنید، تصمیم اینکه پس زمینه سفید یا سیاه بهتر است با خود شما است. به چیزی که خودتان ترجیح می دهید فکر کنید، اما اغلب پس زمینه های سفید تاثیر بسیار بیشتری دارند. اگر در پس زمینه، گرد و خاک، نقاط روشن یا ردی از دود مشاهده می کنید، از یک برس با همان رنگ (سیاه یا سفید) یا ابزار clone استفاده کنید تا از شر آن خلاص شوید. <br />برای رنگ دادن به دود، از ابزار رنگ مایه (hue) یا ابزار اشباع (saturation) استفاده کنید. می توانید به راحتی با یک حرکت رنگ را به کل تصویر اعمال کنید، چون رنگ سفید یا سیاه خالص پس زمینه هیچ تاثیری از این ابزار نمی گیرد. (اگر دیدید پس زمینه هم تغییر کرد، پس قبل از اعمال رنگ باید پس زمینه را مجددا اصلاح کنید.) با استفاده از دستور &quot;feather selection&quot; و ایجاد یک شیب در انتخاب بخشی از تصویر، می توانید بخشی از کل عکس را رنگ کنید، یا از چندین رنگ استفاده نمائید. حالا با استفاده از ابزار hue و saturation می توانید تنها بخشی از دود را رنگ کنید. جذاب است! نه؟ <br /> <br /><strong>چند منبع آموزشی</strong> <br />خوب بهترین جا برای آموختن همچین روشی،<a href="http://sensitivelight.com/smoke2/"> تصاویر خود گراهام</a>&nbsp; است. به غیر از گراهام، چند نفر دیگر هم عکاسی از دود یا دودگرافی را به شیوه خودشان انجام داده اند. آثار <a href="http://www.flickr.com/photos/mylakent/sets/72057594095776648/">میلا کنت</a>، که او هم از گراهام الهام گرفته است، ارزش دیدن دارد. یک گروه در فلیکر به نام <a href="http://www.flickr.com/groups/artsmoke/pool/">Artsmoke</a> هم هست که به شیوه ای جدید این کار را انجام می دهند. <br />با این حال، بهترین راهی که می توانید در این راه پیشرفت کنید این است که خودتان دست به کار شوید. معطل چه هستید؟ <br /> <br /></p> <p>ترجمه: صادق طاهری <br />نویسنده:<a href="http://www.photocritic.org/"> هیج جان کمپس</a></p> http://www.akkasee.com/articles/12593/ 2008-06-28 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12593/ <strong>تالیف: کاوه قبادی</strong> <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="359" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/1.jpg" alt="1.jpg" /> <br /></div> <br /> پیرو مباحثی که پیش از این در مورد استاندارد 3/4 مطرح کرده بودیم در این مقاله قصد داریم نگاهی داشته باشیم به یکی از پیشرفته‌ترین و مجهزترین دوربین‌های این سیستم که توسط کمپانی الیمپوس معرفی شده است. <br /> در نمایشگاهDIF 2008 در تهران و در بین حضور شرکت‌های مختلف در این نمایشگاه فرصتی پیش آمد تا از نزدیک با آخرین دست آورد‌های کمپانی‌های شرکت کننده آشنا شویم که به مرور در مورد آنها اطلاعاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. <br /> در طی این نمایشگاه به لطف چند تن از دوستان توانستم با یکی از محصولات کمپانی الیمپوس که توسط نماینده این شرکت در ایران (شرکت نیکسان آسیا) معرفی شده بود آشنا شوم. Olympus E-3 که از نظر کیفیت و امکانات و رده‌بندی بالاترین محصول کمپانی الیمپوس است، مدتی پیش معرفی شده بود. در این نوشتار به مرور این محصول خواهیم پرداخت. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="134" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/2.jpg" alt="2.jpg" /> <br /></div> <br /> همان طور که قبلا نیز اشاره شده بود کمپانی الیمپوس به همراه چند کمپانی عظیم دیگر یک استاندارد جدید را در بین تولیدکنندگان DSLR (دوربین‌های تک عدسی انعکاسی دیجیتال) پایه‌ریزی کرده است. این سیستم که با نام استاندارد 3/4 معرفی می‌شود بر روی ابعاد سنسور‌های ثبت کننده تصویر تمرکز دارد و بشدت در حال گسترش است. <br /> اگر بخواهیم به تاریخچه ابداعات و نوآوری‌های این سیستم و بخصوص شرکت الیمپوس که به عنوان پیشرو و شرکت اصلی این فعالیت را رهبری می‌کند اشاره کنیم باید نمونه‌های زیر را ذکر کنیم. <br /> <div align="center"><img width="400" height="300" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/3.jpg" alt="3.jpg" /> <br /></div> <br /><strong>سیستم گردگیر سنسور ( SSWF ) </strong> <br /> <br /> شرکت الیمپوس اولین کمپانی است که این سیستم را در دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای خود معرفی کرد. از زمان عرضه دوربین‌های دیجیتال مشکل گرد و غبار که بر روی سنسور‌ها می‌نشیند یک مشکل همیشگی و از نگرانی‌های عکاسان بوده و هست. در سالهای گذشته شرکت الیمپوس توانست به کمک فناوری‌های امواج مافوق صوت این مشکل را تا حدود زیادی بر طرف کند. مکانیزم این سیستم که بنام SSWF و یا فیلتر امواج سوپرسونیک الیمپوس معرفی شده است به کمک ارتعاشاتی در حدود 30000 هزار بار در ثانیه باعث می‌شود که گرد و غباری که بر روی سنسور قرار دارند و یا به آن چسبیده‌اند به راحتی جدا شده و این مشکل تا حدود زیادی بر طرف شود. کارایی این سیستم در مقابل سایر سیستم‌های زداینده گرد و غبار سنسور به اثبات رسیده است. <br /> <div align="center"><img width="400" height="266" align="bottom" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/4.jpg" alt="4.jpg" /> <br /></div> <br /><strong>سیستم لرزشگیر داخلی (Image Stabilization ) </strong> <br /> <br /> این سیستم هم یکی دیگر از دست آورد‌های تیم تحقیقاتی شرکت الیمپوس می‌باشد. این سیستم مبتنی بر حرکت سنسور در جهات مختلف و دفع لرزش هایی است که توسط دست عکاس به دوربین وارد می‌شود. این سیستم هم همانند سیستم گردگیر سنسور از نیروی امواج مافوق صوت قدرت می‌گیرد. این سیستم دارای دو موتور ( یکی در جهت عمودی و دیگری در جهت افقی ) سوپرسونیک الیمپوس می‌باشد که به کمک یک ژیروسکوپ حرکت‌ها را تشخیص داده و سنسور را در خلاف جهت حرکت و برای خنثی کردن آن جابجا می‌کند. این موتور که که بسیار کوچک بوده و در کنار سنسور واقع شده بخوبی می‌تواند حتی تا 5 استاپ اثرگذار باشد. به کمک این سیستم شما با خرید هر لنزی دارای یک لنز لرزشگیردار خواهید بود و نیازی به پرداخت مبلغ زیادی برای خرید این لنز‌ها نخواهد بود. تاریخچه لرزه‌گیر‌های داخلی به کمپانی مینولتا باز می‌گردد که در سال 2006 امتیاز آن به شرکت سونی واگذار شد. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="300" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/5.jpg" alt="5.jpg" /> <br /></div> <br /><strong>لنزهای (SWD ( SuperSonic Wave Drive </strong> <br /> <br /> از دیگر استفاده‌هایی که شرکت الیمپوس از امواج مافوق صوت انجام داده است می‌توان به استفاده از موتور‌های سوپرسونیک برای تنظیم فاصله اتومانیک و یا همان موتور‌های اتوفوکوس است. به کمک این موتور‌ها که در لنز‌ها جای گرفته اند شما می‌توانید دارای سرعت فوکوس بسیار سریع و دقیق باشید. این موتور‌ها که جز سریع‌ترین موتور‌های اتوفوکوس جهان هستند دقت بسیار بالایی دارند. طبق تست‌های انجام شده دوربین Olympus E-3 به همراه لنز ED 12-60mm F 2. 8-4 SWD سریع‌ترین فوکوس را در بین سایر محصولات این کمپانی داشته است و طبق ادعای کمپانی الیمپوس این لنز و بدنه از بسیاری از بدنه و لنز‌های دیگر سایر کمپانی‌ها سریع‌تر است. <br /> <br /> و اما ببینیم که این سیستم‌ها چگونه در یک بدنه جمع شده اند. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="300" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/6.jpg" alt="6.jpg" /> <br /></div> <br /> مهم‌ترین بخش هر دوربین سنسور آن است. در این دوربین از یک سنسور 11.8 مگاپیکسلی استفاده شده است. از این تعداد پیکسل 10.1 مگاپیسکل به صورت موثر و فعال هستند. این سنسور که از نوع Hi Speed Live Mos Sensor است دارای تکنولوژی بسیار جدیدی نسبت به سنسور‌های گذشته این کمپانی است. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="213" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/7.jpg" alt="7.jpg" /> <br /></div> <br /> این سنسور هم در دقت و کیفیت خروجی و هم در سرعت پردازش و واکنش نسبت به نسل‌های پیشین سنسور‌های سیستم 3/4 پیشرفتهتر است. ابعاد این سنسور برابر است با 17.3 در 13 میلیمتر. همچنین در جلوی این سنسور یک عدد Low Pass Filter (فیلتر پایین گذر) به همراه Hybrid IR Cut Filter (فیلتر ترکیبی حذف امواج مادون قرمز) قرار گرفته است. حداکثر سایز تصویر خروجی این سنسور برابر است با 3648 پیسکل افقی در 2736 پیکسل عمودی است. که برای چاپ‌های ابعاد بزرگ کاملا مناسب است. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="300" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/8.jpg" alt="8.jpg" /> <br /></div> <br /> این سنسور دارای سیستم SSWF برای از بین بردن گرد و غبار سنسور می‌باشد. همچنین این سنسور دارای سیستم لرزه گیر داخلی و یاImage Stabilization می‌باشد. این سیستم همان طور که در تست‌های زیر مشاهده می‌کنید تا سرعت‌های بسیار پایین اثر گذار می‌باشد. اثر گذاری این سیستم تا 5 EV اثر گذار می‌باشد. این سیستم قادر به تشخیص خودکار حرکات افقی Horizontal و حرکات عمودی Vertical می‌باشد. <br /> <br /> <div align="center"><img width="400" height="472" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/9.jpg" alt="9.jpg" /> <br /></div> <br /> این سنسور دارای حساسیتی بین Iso 100 تا Iso 3200 می‌باشد. به علاوه اینکه می‌تواند در حالت Auto به صورت خودکار حساسیت را با توجه به نورسنجی تنظیم کند. یکی از مشکلاتی که سابق بر این دوربین‌های سیستم 3/4 با آن درگیر بودند عملکرد نویزی آنها بخصوص در حساسیت‌های بالا بود. اما خوشبختانه با توجه به تغییرات و اصلاحات نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده رفتاری نویزی این دوربین پیشرفت چشمگیری داشته است و همان طور که در جدول زیر می‌بینید اختلاف بسیار کمی با دیگر رقبا که از سنسور هایی با ابعاد بزرگ‌تر استفاده می‌کنند دارد. <br /> <br /> <div align="center"> <p><img width="400" height="300" align="middle" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/10_.gif" alt="10_.gif" /></p> <p><img width="400" height="300" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/10__2_.gif" alt="10__2_.gif" /><img width="400" height="300" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/10__1_.gif" alt="10__1_.gif" /></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img width="400" height="297" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/10__3_.gif" /></p> <br /> <br /> </div> <p> <br /> اما متاسفانه رفتار نویزی این دوربین هنوز هم در نوردهی‌های بلند مدت (Long Expose) بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است. به صورتی که نباید زیاد بر روی نوردهی‌های بلند مدت بخصوص در مکان‌های تاریک حساب کرد. هرچند به کمک پردازنده قوی این دوربین و پردازش‌های ثانویه و نرم افزاری مقداری از نویز‌ها و پیکسل‌های گداخته Hot Pixel کاسته می‌شود اما باز هم در مقابل رقبا ( کانن ، نیکون ، سونی ) حرفی برای گفتن ندارد. به همین دلیلی در حالت نرمال و پیش‌فرض شما در هنگام استفاده از سرعت B (Bulb) نهایتا تا 8 دقیقه امکان نوردهی دارید و در صورتی که نیاز به نوردهی‌های بلند مدت‌تر داشته باشید باید وارد تنظیمات شده و از حالت Boost استفاده کنید. </p> <p> <br /></p> <p align="center"><img width="400" height="405" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/11.jpg" /></p> <br /> <br /> این دوربین از مکانیزم شاتر بسیار جدیدی بهره می‌برد که حاصل سالها تجربه این شرکت در عرصه دوربین‌های نگاتیوی است. مکانیزم شاتر ( پرده و آینه ) در این دوربین تقویت شده و باعث شده است علاوه بر اینکه عمر این قطعه افزایش یابد ( تا 150 هزار شات توسط سازنده گارانتی شده است ) زمان بازگشت آینه بسیار تقلیل یابد و به حدود 60 میکرو ثانیه برسد. این مکانیزم همچنین باعث شده است که مدت زمان تاریک شدن ویزور بسیار کاهش یافته و چیزی در حدود 100 میکرو ثانیه باشد. شاتر این دوربین دارای حداکثر سرعت 1/8000 ثانیه بوده و قادر است در حالتBulb نیز عکاسی کند. این دوربین می‌تواند با سرعت 5 فریم در ثانیه در حالت RAW تا 19 فریم عکاسی کند. همچنین با فرمت Jpeg تا زمان پر شدن کارت حافظه امکان عکاسی دارد. سرعت سینک و همزمانی با فلاش این دوربین در حالت عادی و به همراه فلاش‌های استودیویی تا 1/250 ثانیه است و در حالتSuper FP و به همراه فلاش هایFL-36R و FL50R تا سرعت 1/4000 ثانیه با این فلاش همزمانی می‌کند. این دوربین قادر است تا 3 فریم در حالت Exposure Bracketing و با 1 EV و یا 0. 7 EV , 1/3 EV , 1/2 EV عکاسی کند. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="259" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/12.jpg" /></p> <br /> <br /> دقت اتوفوکوس در این دوربین نسبت به نسل گذشته این سری بسیار دقیق‌تر و سریع‌تر شده است. این دوربین به کمک حسگرهای جدید Full Twin Cross یازده نقطه‌ای با سرعت و دقت بسیار خوبی فاصله را تا سوژه می‌سنجد. هر نقطه از این سیستم دارای دو خط افقی و دو خط عمودی بوده که در مجموع 44 نقطه را تحت پوشش قرار می‌دهد. این سیستم اتوفوکوس به همراه پردازندهTruePic III قادر است به سرعت فاصله‌ها را تشخیص دهد. این سیستم در محدود‌ای بین -2 EV تا +19EV قادر به تشخیص می‌باشد. این سیستم هنگام استفاده از لنز‌های دارای موتور SWD می‌توانید فوکوس بسیار سریعی را در اختیار شما قرار دهد، این سیستم هنگام استفاده از Live View نیز قابلیت خوبی دارد. یازده نقطه فوکوس بعد در مکان‌های نسبتا مناسبی قرار گرفته‌اند ( هر چند که می‌توانست تعداد بیشتری داشته باشد ) در شکل زیر محل قرارگیری این نقاط و ویزور این دوربین را می‌بینید. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="341" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/13.jpg" /></p> <br /> <br /> ویزور این دوربین با پوشش 100% نسبت به نسل گذشته از نظر ابعاد و درصد پوشش پیشرفت خوبی داشته است و از نظر شفافیت نیز عملکرد بهتری دارد. همچنین نسبت به نسل گذشته اطلاعات بسیار بیشتری در ویزور قابل نمایش است و شما بدون برداشتن چشمتان از ویزور می‌توانید تنظیمات دروبین را به خوبی انجام دهید. در این ویزور از یک منشور 5 وجهی و چندین آینه برای هر چه شفاف‌تر بودن آن استفاده شده است. همچنین این منشور 5 وجهی دارای پوشش نقره‌ای خاصی برای انعکاس هر چه بهتر نور‌های دریافتی است. <p> <br /></p> <p align="center"><img width="400" height="329" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/14.jpg" /></p> <br /> <br /> علاوه بر ویزور این دوربین یک نمایشگر LCD از نوع کریستال مایع در بالای دوربین دارد که اطلاعات بسیار خوبی از تنظیمات و شرایط دوربین را به عکاس منتقل می‌کند. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="358" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/15.jpg" /></p> <br /> <br /> مونیتور این دوربین از نوع هایپر کریستال با ابعاد 2.5 اینچ و دارای رزلوشن 230 هزار پیکسل و با زاویه دید 176 درجه در تمامی جهات و مجهز به سیستم Live View می‌باشد. <br /> <p align="center"><img width="400" height="300" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/16.jpg" /></p> <br /> <br /> این نمایشگر که امکان چرخش به طرفین و بالا و پایین را دارد بسیار به عکاس در تنظیمات و یافتن کادر مناسب کمک می‌کند. قابلیت چرخش نمایشگر این دوربین باعث می‌شود که در شرایط سخت عکاس براحتی بتواند منظره را ببیند. این دوربین امکان اتوفوکوس را در زمان استفاده از سیستم Live View فراهم کرده است و این برای بسیاری از عکاسان موضوع بسیار مهمی است. در هنگام استفاده از سیستم Live View شما قادر خواهید بود 5 و یا 7 و یا 10 برابر بر روی منظره بزرگنمایی انجام دهید که این موضوع در هنگام اتوفوکوس و یا هنگام فوکوس دستی بسیار به شما کمک می‌کند. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="485" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/17.jpg" /></p> <br /> <br /> در هنگام استفاده از سیستم Live View می‌توانید تغییرات وایت بالانس و یا جبران نوردهی را به صورت زنده مشاهده کنید. یکی دیگر از نوآوری‌های این دوربین دیدن عمق میدان در مونیتور و به کمک سیستم Live View است که از محاسن آن نسبت به دیدن عمق میدان در ویزور می‌توان به شفافیت و تاریک نشدن صحنه اشاره کرد. این قابلیت با نام Live Preview در دسترس شما است. برای اینکه شما بتوانید بهترین کادر را شناسایی کرده و عکاسی کنید سیستم Live View این دوربین به کمک شما آمده و می‌تواند نقاط طلایی کادر و همچنین صفحه‌ای به صورت Grid و یا مقیاس را برای شما به همراه وایت بالانس زنده را نمایش دهد. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="281" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/18.jpg" /></p> <br /> <br /> نمایشگر این دوربین مجهز به یک سنسور حساس به نور بنامLuminance Sensor در گوشه بالا سمت چپ است که به صورت اتوماتیک روشنایی نمایشگر را تنظیم می‌کنید و بسته به نور محیط آن را تیره و یا روشن‌تر خواهد کرد. این قابلیت علاوه بر بهتر دیده شدن نمایشگر توسط عکاس در مصرف باطری این دوربین نیز صرفه جویی خواهد کرد. <br /> <br /> <p align="center"><img border="0" style="width: 172px; height: 122px;" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/19.jpg" /></p> <br /> <br /> این دوربین از یک پردازنده جدید بنامTruePic III استفاده می‌کند که قدرت پردازش بیشتری نسبت به نسل قبلی خود دارد. این سیستم وظیفه هماهنگی و پردازش تصاویر حاصل از سنسور Live Mos و اطلاعات دریافت شده از سیستم اتوفوکوسAF و سیستم لرزه گیرIS را دارد. این موتور پردازش از الگوریتم جدیدی برای کاهش نویز بخصوص نویز‌های رنگی استفاده می‌کند که حاصل این تلاش کاهش چشمگیر نویز این دوربین است. همچنین از یک الگوی خاص برای پردازش جزییات تصویر بهره می‌برد که باعث می‌شود جزییات ( بخصوص خطوط موازی ) بسیار بهتر از قبل ثبت شوند. از دیگر پیشرفت‌های این موتور می‌توان به تکنولوژی پردازش اشعه گاما اسم برد که باعث می‌شود رنگ هایی بسیار بهتر و شفاف‌تر و دقیق ثبت گردد. این موتور همچنین از الگوریتم خاصی برای فشرده سازی اطلاعات استفاده می‌کند که باعث می‌شود بیش از 65% فشرده شوند و در مقابل افت کیفیت چندانی نداشته باشد. همچنین این دوربین قادر است 5 فریم در ثانیه را پردازش کرده و به کارت‌های پر سرعت انتقال دهد. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="300" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/20.jpg" /></p> <br /> <br /> این دوربین دارای دو درگاه برای استفاده از کارت‌های حافظه می‌باشد. یکی درگاه استفاده از کارت‌های ) CF نوع I وII ) پر سرعت ( که امکان انتقال پر سرعت اطلاعات را مهیا می‌کند ) و دیگری کارت‌های xD که این امکان را به شما می‌دهد بتوانید از هر دو کارت برای ذخیره اطلاعات استفاده کنید و یا از یکی به عنوان Backup کارت دیگر استفاده شود. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="247" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/21.jpg" /></p> <br /> <br /> این دوربین دارای یک درگاه USB 2.0 پر سرعت می‌باشد که به وسیله آن می‌توانید اطلاعات را از دوربین به کامپیوتر انتقال دهید همچنین می‌توانید توسط نرم افزار‌های جانبی ارائه شده به همراه این دوربین آن را کنترل کرده و نرم افزار داخلی آن را آپدیت کنید. علاوه بر آن یک خروجی ویدئویی نیز در این دوربین تعبیه شده است که به کمک آن می‌توانید تصاویر را بر روی تلویزیون مشاهده کنید متاسفانه این دوربین خروجی HDMI ندارد. این دوربین دارای خروجی سینک با فلاش استودیویی می‌باشد و شما براحتی می‌توانید فلاش‌های استودیوتان را به این دوربین متصل کنید. یک ورودی برای برق مستقیم AC نیز بر روی بدنه تعبیه شده است و شما می‌توایند بدون نیاز به باطری و با وصل کردن دوربین به برق شهری آن را روشن کنید. همچنین ورودی ریموت کنترل هم در کنار خروجی سینک فلاش قرار گرفته است. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="328" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/22.jpg" /></p> <br /> <br /> در هنگام عرضه این دوربین یک گریپ با کد HLD-4 نیز به طور اختصاصی برای این مدل ارائه شد که امکان استفاده از دو باطریBLM-1 را به شما می‌دهد و باعث می‌شود که با خیال آسوده بتوانید در مدت زمانی طولانی بدون نیاز به شارژ باطری به عکاسی مشغول باشید. این گریپ دارای دکمه‌های کاملی برای تنظیمات دوربین می‌باشد. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="300" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/23.jpg" /></p> <br /> <br /> باطری این دوربین با استاندارد‌های CIPA می‌تواند در حدود 610 شات با هر بار شارژ کامل بزند. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="300" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/24.jpg" /></p> <br /> <br /> و در نهایت باید به یکی دیگر از نقاط قوت این بدنه اشاره کنیم. جایی که الیمپوس توانسته است از سایرین پیش بیفتد. در سایر برند‌ها دوربین را نمی توان یافت که قیمتی کمتر از 2000 دلار داشته باشد و از بدنه تمام آلیاژی و درز بندی‌های حرفه‌ای استفاده کرده باشد. این دوربین با قیمتی در حدود 1500 دلار از بدنه تمام آلیاژی بسیار مقاوم و بسیار سبک استفاده می‌کند. این بدنه که از آلیاژ بسیار جدیدی بنام Thixomold که یکی از آلیاژ‌های منیزیم است ساخته شده است. همچنین در تمام کلید‌ها و شاسی‌ها و درپوش‌ها و درگاه‌ها از درزبندی‌های ضد آب و ضد گرد و غبار استفاده شده است که نشان دهنده رده حرفه‌ای این دوربین است و دوربینی با این مشخصات در برند‌های دیگر چیزی در حدود 5000 دلار قیمت خواهند داشت. <p> <br /></p> <p align="center"><img width="400" height="339" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/25.jpg" /></p> <br /> <br /> حتی در ساخت بند دوربین Shoulder Strap علاوه بر الیاف مصنوعی از نوعی فلز نیز استفاده شده است که مقاومت بسیار بیشتری نسبت به بقیه بند‌های دوربین دارد. این ساختار در هنگام ترکیب شدن با لنز هایZUICO سری Super High Grade و High Grade که دارای عایق بندی ضد آب و گرد و غبار هستند بالاترین درجه اطمینان و کارایی را خواهد داشت و شما را در سخت‌ترین شرایط همراهی خواهد کرد. <br /> <br /> <p align="center"><img width="400" height="340" border="0" src="http://www.akkasee.com/files//articles/OlympusE3/26.jpg" /></p> <br /> <br /> http://www.akkasee.com/articles/12589/ 2008-06-10 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12589/ <p>&nbsp;تالیف: كاوه قبادی</p> <p>از مدت‌ها پیش و بخصوص با پیشرفت‌ دنیای دیجیتال پرینتر‌ها جایگاه ویژه‌ای در بین کاربران خانگی و حرفه‌ای پیداکرده اند. اکثر علاقمندان با پرینتر‌های جوهر افشان (Ink Jet) و پرینتر‌های لیزری و سوزنی آشنا هستند. اما متاسفانه پرینتر‌های حرارتی و یا پرینتر‌های dye-sublimation printer در بین خریداران زیاد شناخته شده نیست.</p> <p>در این مقاله سعی داریم این نوع پرینتر‌ها را و بخصوص یکی از موفق‌ترین مدل‌ها یعنی Samsung SPP-2040رامعرفی کنیم.</p> <p align="center"><img height="379" alt="1.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/1.jpg" width="384" /></p> <p>عملكرد این نوع پرینتر‌ها مبتنی بر کاغذ‌های حساس به نور و ریبون‌ها است. در این نوع از پرینتر‌ها از ریبون‌های سه رنگ شامل آبی، قرمز و زرد استفاده می‌شود که تقریبا مشابه فرمت CMYK است و خروجی بسیار به این فرمت نزدیک است وتقریبا با همان دقت و کیفیت است. در این نوع پرینتر‌ها بعد از اینکه عکس به پرینتر منتقل شد، کاغذ حساس به حرارت و نور در دستگاه قرار گرفته و در معرض تابش نور و حرارت از پشت این سه ریبون (فیلتر) قرار می‌گیرد. در این حالت کاغذ حساس با توجه به خاصیت و حساسیتی که از پیش برایش تعریف شده تغییر رنگ داده و تصویر ظاهر می‌شود. این نوع پرینتر‌ها بسیار به دستگاه‌های Mini Lab شباهت دارند و از نظر پروسه تقریبا آن مراحل را طی می‌کنند و نزدیک‌ترین خروجی را نسبت به سایرین به دستگاه‌های Mini Lab و یا دستگاه‌های ظهور حرفه‌ای عکس دارند. دستگاه‌های پرینتر دیگر مثل جوهر افشان‌ها هرگز نمی توانند مانند این نوع از پرینتر‌ها کالیبره باشند و خروجی به آنچه که در مونیتور می‌بینیم نزدیک باشد.</p> <p align="center"><img height="240" alt="2.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/2.jpg" width="400" /></p> <p>از مزایای این نوع پرینتر‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: هزینه مواد مصرفی پایینی دارند (تنها هزینه کاغذ و ریبونرا باید بپردازید) از نظر صرفه و خروجی جز بهترین پرینتر‌ها هستند. هزینه چاپ با این دستگاه‌ها بسیار به هزینه چاپ حرفه‌ای توسط لابرتوار نزدیک است. خروجی این دستگاه‌ها هم بسیار به خروجی لابراتوار نزدیک است. بسیار سریع و بی صدا هستند، بسیار کوچک هستند (این نوع پرینتر ابعاد متفاوتی دارند و مدل‌های خانگی آنها بسیار کوچک هستند)، کیفیت خروجی بسیار بالایی دارند، همیشه در دسترس هستند، نزدیک‌ترین خروجی را نسبت به تصویری که در مونیتور می‌بینید دارند، قیمت مناسبی دارند. </p> <p align="center"><img height="365" alt="3.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/3.jpg" width="450" /></p> <p>اما اگر بخواهیم به ایراد این پرینترها اشاره کنیم باید به این موارد اشاره کرد: ابعاد چاپ محدود است (اکثر مدل‌های خانگی می‌توانند تا سایز حداکثر 10در 15 سانتی متر چاپ کنند (6 در 4 اینچ) برای اولین چاپ زمان زیادی نیازاست تا المنت‌ها گرم شود (حدود 1 تا 3 دقیقه) برای چاپ سیاه و سفید نیازمند کاغذ‌های اختصاصی چاپ سیاه و سفیدهستند، برای تیراژ بالا به صرفه نیست، رنگ تصاویر اغلب گرم تر از آن چیزی است که دیده می‌شوند. </p> <p>Samsung SPP-2040</p> <p align="center"><img height="300" alt="4.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/4.jpg" width="340" /></p> <p>&nbsp;این مدل در سال گذشته توسط نمایندگی رسمی محصولات IT سامسونگ در ایران (سام الکترونیک) وارد شد و مورد استقبال خریداران قرار گرفت.</p> <p align="center"><img height="150" alt="5.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/5.jpg" width="400" /></p> <p>این مدل جز سبک‌ترین و کوچک‌ترین پرینتر‌های دنیا (در تمامی رده‌ها و فرمت‌ها) است. ابعاد این مدل به ترتیب برابر با180×302×67 سانتی متر و وزن آن کمتر از 1300 گرم است. همین کوچکی یکی از مزایای این مدل است که می‌تواند همه جا با شما همراه بوده و عکس‌های زیبایتان را در همان لحظه به شما تحویل دهد. </p> <p align="center"><img src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/6.jpg" /></p> <p>از قابلیت‌های این دستگاه می‌توان به ورودی انواع کارت حافظه مثل CompactFlash Type I and II (CF),SmartMedia (SM), Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick (MS) &amp;Memory Stick-PRO, and xD-Picture Cards (xD اشاره کرد. که شامل تمامی کارت‌های رایج دوربین‌های عکاسی است. به وسیله این قابلیت شما دیگر نیازی نیست این دستگاه را به کامپیوتر متصل کرده و از آن استفاده کنید. کافی است کارت حافظه را از دوربین خارج کرده و آن را مستقیما به پرینتر متصل کنید و با نرم افزار داخلی پرینتر (در پایین درمورد آن صحبت خواهیم کرد) تغییرات را بر آن اعمال کنید و بعد بلافاصله آن را چاپ کنید. این درگاه‌ها در جلوی پرینتر قرار گرفته‌اند و بسیار در دسترس است، همچنین یک چراغ LED نیز در این مکان تعبیه شده است که شما را از اتصال کامل و درست کارت حافظه به پرینتر مطمئن خواهد کرد. </p> <p align="center">&nbsp;<img height="232" alt="7.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/7.jpg" width="325" /></p> <p>همین طور این دستگاه قابلیت اتصال مستقیم به دوربین‌های عکاسی، تلفن‌های همراه و دوربین‌های فیلمبرداری را نیز دارد. این دستگاه فرمت PictBridge را ساپورت می‌کند (اکثر دوربین‌های عکاسی کانن این امکان را دارند) و شما می‌توانید بدون خارج کردن کارت حافظه از دوربین و تنها با متصل کردن دوربین بوسیله کابل مربوطه به پرینتر دستور چاپ را به پرینتر بدهید. این قابلیت در موارد بسیاری به کمک شما خواهد آمد. این قابلیت که به آن PrintDirect یا چاپ مستقیم می‌گویند در تعداد معدودی از پرینتر‌ها وجود دارد. </p> <p align="center">&nbsp;<img height="334" alt="8.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/8.jpg" width="450" /></p> <p>اگر از بالا به پرینتر نگاه کنید یک صفحه بسیار زیبا و شکیل را خواهید دید. در ابتدا یک مونیتور 2 اینچی با رزلوشن بسیارخوب و زاویه دید 45 درجه در بالای پرینتر قرار دارد. </p> <p align="center">&nbsp;<img height="167" alt="9.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/9.jpg" width="450" /></p> <p>در زیر این صفحه یک کلید جهت نما و 4 کلید دیگر از جمله بزرگنمایی و کوچک نمایی، منو، لغو و پرینت را خواهید دید. کیفیت ساخت بدنه این پرینتر بسیار عالی بوده و از موارد مرغوب و درجه یک استفاده شده است.&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center"><img height="244" alt="10.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/10.jpg" width="450" /></p> <p> <br />در طرف چپ دستگاه 3 سوکت و یا درگاه را مشاهده خواهید کرد. ورودی برق DC ، ورودی کابل USB2. 0 type-B و درنهایت ورودی USB1. 1 type-A که برای ارتباط برقرار کردن پرینتر با کامپیوتر و سایر لوازم تعبیه شده است. از درگاه USB1. 1 type-A می‌توایند برای نصب کارت‌های bluetooth adaptor نیز استفاده کنید و به صورت بی سیم به دستگاه فرمان دهید.&nbsp;</p> <p align="center"><img height="317" alt="11.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/11.jpg" width="450" /></p> <p> <br />اگر درب جلو دستگاه را باز کنید و کاست کاغذ‌ها را (در جعبه پرینتر موجود است) به آن متصل کنید می‌توانید کار را شروع کنید. فقط باید قبل از این کار ریبون را (در جعبه بسته بندی موجود است) از طرف راست و با باز کردن دربی که برای آن تعبیه شده در پرینتر قرار دهید.&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center"><img height="312" alt="12.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/12.jpg" width="450" /></p> <p> <br />ریبون‌های این دستگاه در دو مدل 40 تایی و 120 تایی (برای 40 و یا 120 برگ پرینت در ابعاد 10×15 سانتی متر) در بازار موجود است. اما اکثر خریداران مدل‌های 120 تایی را ترجیح می‌دهند و هم از نظر زمان و هم از نظر قیمت بسیار باصرفه تر هستند. بسته‌های کاغذ 25 و 30 و 45 و 60 و 90 برگی نیز در بازار موجود است. این کاغذ‌ها که در دو نوع رنگی و سیاه و سفید عرضه می‌شوند دارای قیمت بسیار عالی هستند و از نوع براق 250 گرمی است (250 گرم برای هر متر مربع از این نوع کاغذ) و از نظر ضخامت و عمر و استحکام بسیار عالی بوده و جز سنگین‌ترین کاغذ‌های موجود در بازار است. </p> <p align="center">&nbsp;<img height="353" alt="13.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/13.jpg" width="450" /></p> <p> <br />بعد از نصب کارت حافظه و وارد شدن به منو شما خواهید توانست نوردهی و شارپنس تصویر را تا آنجا که تمایل دارید افزایش و یا تغییر دهید و یا اینکه کلیه کارها را بر عهده پرینتر بگذارد. همچنین بوسیله نرم افزار داخلی دستگاه (بدون نیاز به کامپیوتر) ابعاد عکس را و تعداد چاپ در هر صفحه را تغییر دهید. این پرینتر می‌تواند عکس‌ها را به دلخواه شما کراپ کند. این پرینتر از فرمت‌های JPEG ، BMP ، TIFF پشتیبانی می‌کند. حداکثر سایز فایل نباید بیش از 5120×7680 پیکسل و یا کمتر از 40×60 پیکسل باشد. همچنین امکان چیدمان عکس‌ها به صورت گروهی در سایز‌های 3×2 و 4×3 و 4×6 و 7×5 را دارد. زمان شروع بکار این دستگاه برای اولین چاپ حدود 60 ثانیه و برای هر صفحه چاپ رنگی در حدود 40 ثانیه است.</p> <p align="center"><img height="461" alt="14.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/14.jpg" width="300" />&nbsp;</p> <p>این دستگاه بسیار بی صدا بوده و حداکثر صدای تولیدی توسط آن در حدود 58 دسیبل است. مصرف برق این دستگاه در حدود 60 وات است و بسیار کم مصرف است. </p> <p align="center">&nbsp;<img height="310" alt="15.jpg" src="/files//articles/SAMSUNG_SPP2040/15.jpg" width="350" /></p> <p>در هنگام خرید یک بسته 10تایی کاغذ مخصوص پرینت (رنگی) و ریبون همراه دستگاه خواهد بود. علاوه بر این اقلام آداپتور ، نرم افزار راه‌اندازی پرینتر ، کابل‌های USB (تایپ A وB)، کاست کاغذ و دفترچه راهنما در داخل جعبه قرار دارد. </p> http://www.akkasee.com/articles/12579/ 2008-05-03 00:00:00 http://www.akkasee.com/articles/12579/ <p><img alt="DevelopedSlideIRFilter.jpg" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/IRFilter/DevelopedSlideIRFilter.jpg" width="400" height="300" /></p> <p> قبل از اینکه روش کار را شرح دهم این را باید خاطر نشان کنم که بعضی دوربین‌های دیجیتال ( و اکنون شاید بیشترشان) دارای فیلتر حذف نور مادون قرمز بر روی سنسور یا جلوی لنز هستند که به همین دلیل کلا استفاده از این نوع دوربین‌ها برای عکاسی مادون قرمز منتفی است. بنابر این قبل از اینکه به عکاسی مادون قرمز فکر کنید، مطمئن شوید دوربین شما چنین قابلیتی را دارد. برای تست این موضوع از یک کنترل مادون قرمز مثل کنترلر تلویزیون می‌توان استفاده کرد. در حالی که دکمه افزایش صدا یا دکمه دیگری را فشار می‌دهید از نمایشگر دوربین به لامپ مادون قرمز کنترل نگاه کنید. (در دوربین‌های SLR که نمایشگر زنده ندارد، چند عکس با سرعت پایین بگیرید). اگر نوری در لامپ دیدید، دوربین شما قادر به عکاسی مادون قرمز است، وگرنه دارای فیلتر ضد مادون قرمز بوده و قادر به ثبت نور مادون قرمز نیست.<br /> دوربین‌های دیجیتال بر خلاف چشم ما قادر به مشاهده نور مادون قرمز هستند، ولی برای اینکه بتوان یک عکس با نور مادون قرمز گرفت، باید از ورود نورهای مرئی به درون دوربین جلوگیری کرد. بنابر این به فیلتری نیاز دارید که به غیر از نور مادون قرمز، جلوی سایر نورها را بگیرد. ساده‌ترین راه حل خرید یک فیلتر مادون قرمز است. ولی خوب این نوع فیلتر ها بخاطر استفاده کم و خاص بودن گران هستند و به علاوه تمام لذت ساختن آن را از دست می دهید!<br /> راه حل چیست؟ فیلم‌های اسلاید برای این که بتوانند در مقابل گرمای پروژکتورهای نمایش اسلاید دوام بیاورند، به گونه‌ای ساخته شده اند که نور مادون قرمز را (که حرارت تولید می‌کند) از خود عبور دهند، حتی در نواحی که کاملا سیاه باشند. یعنی فیلم اسلاید نور نخورده، و ظاهر شده را می‌توان به عنوان یک فیلتر مادون قرمز استفاده کرد!<br /> نکته: اگر دهانه لنز دوربین شما بزرگتر از 35 م.م. است باید از اسلاید 120 م.م. استفاده کنید تا بتواند کاملا روی لنز را بگیرد.</p> <p><strong>مراحل آماده سازی</strong><br /> 1- به یک فروشگاه فیلم و اسلاید بروید و یک رول اسلاید 35 یا 120 (باتوجه به دهانه لنز دوربین‌تان بخرید. در صورتی که موجود بود اگر فیلم تاریخ مصرف گذشته بگیرید ممکن است خیلی ارزان‌تر یا حتی رایگان باشد.<br /> 2- فیلم را به همان صورت بدهید ظاهر کنند. البته به عکاسی توضیح دهید که برای چه منظوری این را می‌خواهید و تاکید کنید فیلم نور نخورده است و می‌خواهید به همین صورت ظاهر شود، تا دچار اشتباه نشوند.<br /> 3-اسلاید ظاهر شده را بگیرید. اسلاید کاملا سیاه است، اما قادر به عبور نور مادون قرمز است. اسلاید را می توانید با قرار دادن جلوی لنز یا جاگذاری درون حلقه یک فیلتر UV ارزان قیمت استفاده کنید.<br /> طبق مقایسه‌های فنی صورت گرفته (<a href="http://www.rit.edu/%7Eandpph/text-infrared-filter.html">+</a>)، میزان عبوردهی این نوع اسلاید معادل فیلتر‌های استاندارد IR موجود در بازار است. حتی می‌توانید از دو لایه روی هم فیلم هم استفاده کنید. مشاهده نتیجه استفاده از این فیلتر برای عکاسی مادون قرمز (<a href="http://www.xs4all.nl/~wiskerke/artikelen/infraroodeng.html">+</a>)</p> <p><a href="http://www.photocritic.org/">منبع</a></p> http://www.akkasee.com/articles/12460/ 2008-02-25 14:17:33 http://www.akkasee.com/articles/12460/ <p><strong>تالیف: کاوه قبادی</strong></p> <p><br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/1.jpg" width="450" height="450"></p></p> <p>طبق عادت هر ساله امسال نیز در اواخر ماه ژانویه و ابتدای ماه فوریه نمایشگاه PMA در ایالت نوادا و در شهر لاس وگاس ایالات متحده برپا شد. این نمایشگاه که بعد از نمایشگاه فتوکینا مهم‌ترین اتفاق عکاسی سال است مکانی است برای عرضه آخرین تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌های صنعت عکاسی و صنایع وابسته به آن. تمامی شرکت‌ها از مدت‌ها قبل برنامه ریزی دقیقی برای حضور در این نمایشگاه را ترتیب می‌دهند تا با نمایش دستاورد‌های خود سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده و مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کنند. <br /> ما هم بر آن شدیم که پس از پایان این نمایشگاه خلاصه‌ای از پیشرفت‌ها و نوآوری‌های عرضه شده در این نمایشگاه را به اطلاع خوانندگان سایت عکاسی برسانیم . <br /> در این مقاله خلاصه‌ای از محصولات و تکنولوژی‌های ارائه شده را خدمت دوستان تقدیم می‌کنیم و در آینده در مورد تک تک آنها بحث‌های مفصلی را پیگیری خواهیم نمود. <br /> در نمایشگاه امسال بیش از 25 شرکت بزرگ تولید کننده لوازم عکاسی و تعداد زیادی شرکت‌های خدماتی از سراسر جهان حضور داشتند. این تعداد شرکت بیش از 130 محصول جدید را به بازار معرفی کردند که با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان مواجه شد. </p><p></p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/2.jpg" width="450" height="350"></p> <p>کانن در نمایشگاه امسال یک دوبین DSLR و چند دوربین کامپکت عرضه کرد. در نمایشگاه امسال همگان منتظر عرضه جایگزین بدنه موفق Canon EOS 5D بودند، ولی کانن بدنه دیگری را در رده غیر حرفه‌ای معرفی کرد که جایگزین Canon EOS 400D شد و پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به نسل‌های گذشته داشت. از جمله نوآوری‌های عرضه شده در این بدنه می‌توان به سیستم نمایش زنده (Live View) و سنسور جدیدتر با رزلوشن بیشتر و بدنه‌ای نسبتا بهتر و حرفه‌ای‌تر و همچنین مونیتور بزرگ‌تر اشاره کرد. در کنار این محصول، کانن 4 دوربین در رده آماتوری به نام‌های Canon PowerShot IXUS 80 , Canon PowerShot A590 IS , Canon PowerShot A580 , Canon PowerShot A470 نیز عرضه نمود که جایگزین مدل‌های محبوب قدیمی‌تر شوند. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/3.jpg" width="450" height="437"></p> <p>شرکت کاسیو در این نمایشگاه با یک دوربین در رده SLR Like پا به میدان گذاشته بود. دوربینی که باعث شگفتی همگان شد و توانست لقب سریع‌ترین دوربین تولید شده تا این تاریخ را از آن خود کند. کاسیو با عرضه Casio Exilim Pro EX-F1 که قابلیت عکاسی تا 60 فریم در ثانیه را با کیفیت بالا دارد توانست جایگاه درخور توجهی برای خود کسب کند. این دوربین به همراه تعدادی دوربین کامپکت حاصل تلاش کاسیو در این نمایشگاه بود</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/4.jpg" width="450" height="356"></p> <p>فوجی فیلم هم مثل چند سال گذشته با تعداد بیشماری دوربین کامپکت در نمایشگاه شرکت کرده بود. همچنین آپگرید زود هنگام مدل قبلی خود را با نام Fujifilm FinePix S8100fd عرضه کرده بود. علاوه بر این مدل دو مدل دیگر نیز در رده SLR Like عرضه کرد که با نام‌های Fujifilm FinePix S100FS و Fujifilm FinePix S1000fd معرفی شده بودند. از نوآوری‌های فوجی در این نمایشگاه می‌توان به وجود سیستم لرزه گیر در دوربین‌های معرفی شده در این نمایشگاه اشاره کرد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/5.jpg" width="450" height="350"></p> <p>شرکت جنرال الکتریک که سابقه درخشانی در تولید لوازم خانگی و برقی دارد در سال گذشته حضورش را در بازار عکاسی اعلام کرد. امسال این شرکت با مدل‌های بسیار زیبایی از دوربین‌های کوچک خانگی ( کامپکت ) در این نمایشگاه شرکت کرده بود. این شرکت عظیم و قدیمی قصد دارد تا سهم قابل توجهی از بازار دوربین‌های عکاسی خانگی را از آن خود کند. دوربین‌های ارائه شده توسط این شرکت از نظر قیمت بسیار رقابتی هستند و از نظر توانایی‌ها و طراحی جز بهترین‌ها خواهند بود. شکل ظاهری متفاوت و استفاده از مواد و آلیاژ‌های گران قیمت و طراحی به روز و مدرن از خصوصیات محصولات ارائه شده توسط این شرکت می‌باشد. این شرکت با تکیه به سابقه و نام تجاری آشنای آن در ایالات متحده و سایر نقاط جهان می‌تواند بازار نسبتا خوبی را بدست بیاورد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/6.jpg" width="450" height="342"></p> <p>شرکت کداک را باید به حق بنیانگذار عکاسی نوین دانست. این شرکت اولین شرکتی است که دوربین دیجیتال را به بازار معرفی کرد و باعث گسترش عکاسی در بین مردم عادی شد. چند سالی است کداک بیشتر بر روی گسترش تکنولوژی‌های ساخت و طراحی سنسور و لوازم خاص عکاسی مشغول است و کمتر در عرصه تولید حرفه‌ای دوربین مشغول است. اما در این مدت همه ساله مدل‌های متنوع و جالب با قابلیت‌های بسیار عالی را در رده دوربین‌های خانگی به بازار معرفی می‌کند. این شرکت علاوه بر تولید سنسور‌های CMOS برای سایر شرکت‌ها، چندین مدل دوربین کامپکت بسیار زیبا و لوکس را در این نمایشگاه معرفی کرد. از قابلیت‌های جدید این دوربین‌ها می‌توان به خروجی‌های HDMI (<a href="http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/012256.php">+</a>) اشاره کرد . </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/7.jpg" width="450" height="366"></p> <p>امسال شرکت الیمپوس نیز حضور فعال و خوبی داشت. بعد از ارائه مدل استثنایی E3 که سال گذشته معرفی شده بود این شرکت تصمیم گرفته بود که در نمایشگاه امسال تمرکز خود را بیشتر بر روی ارتقا دوربین هایش در رده‌های پایین‌تر معطوف کند. در نمایشگاه امسال الیمپوس اولین دوربین SLR Like با بزرگنمایی اپتیکال 20 برابر را به جهانیان معرفی کرد. این شرکت که در سالهای گذشته هم جز اولین شرکت هایی بود که به بزرگنمایی 18 برابر رسید امسال با یک قدم بلند‌تر در نمایشگاه حاضر شد. مدل ارائه شده که Olympus SP-570UZ نام داشت جانشین بسیار خوبی برای مدل قبلی شد که هنوز یک سال از ورود آن به بازار نمی گذرد. مدل قبلی دارای بزرگنمایی اپتیکال 18 برابر بود. همچنین الیمپوس چند دوربین کوچک خانگی با سنسور‌ها و بدنه‌های جدید و چند مدل دوربین ضد آب و ضد ضربه نیز معرفی کرد. در کل حضور الیمپوس در نمایشگاه امسال بسیار خوب توصیف شده بود. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/8.jpg" width="450" height="499"></p> <p>شرکت ماتسوشیتا که رسما اعلام کرد نام آن در سراسر جهان به پاناسونیک تغییر یافته است همچون سالهای قبل با لشکری از دوربین‌های کوچک خانگی که جز محبوب‌ترین‌های بازار هستند در این نمایشگاه حاضر شد. این شرکت که در کنار سونی سهم بسیار بزرگی از بازار دوربین‌های کوچک خانگی یا همان کامپکت را در اختیار دارد همواره در پی ارتقا و افزایش امکانات و عملکرد این دوربین‌ها است تا از قافله و تجارت پر سود این رده عقب نماند. امسال پاناسونیک با ارائه مدل‌هایی که دارای لنز واید 25 میلی متری بودند یک ضربه کاری به رقبای خود زد. همین طور با ارتقا سیستم لرزه گیر دوربین‌های خود که جز بهترین‌ها است این سیستم را از نظر کارایی جز بهترین‌ها قرار داد. همین طور با استفاده از بدنه‌های زیبا‌تر و آلیاژی و سنسور هایی با رزلوشن بیشتر رقبا را به جنگ مگاپیکسل دعوت کرد. جنگی که به نظر کارشناسان بعد از معرفی دوربین‌های کامپکت 12 مگاپیکسلی توسط کاسیو شروع شد. این روز‌های سونی و دیگر رقبا نیز حضور جدی در این عرصه دارند. <br /> شرکت پاناسونیک همچنین اولین کارت حافظه 32 گیگابایتی خود از نوع SDHC را که هم از نظر حجم و هم از نظر امنیت و سرعت انتقال اطلاعات بسیار بهتر از نسل‌های قبلی است را معرفی کرد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/9.jpg" width="450" height="367"></p> <p>امسال شرکت پنتاکس توانست بیشترین توجه را به خود و غرفه هایش جلب کند. این شرکت یکی از پر بازدید کننده‌ترین غرفه‌ها در نمایشگاه امسال بود. زمانی که خبر عرضه دو مدل جدید از بدنه‌های DSLR پنتاکس چند روز قبل در سایت‌ها به گوش می‌رسید و شایعات بسیاری پیرامون آنها به میان بود کارکنان این شرکت در تلاش برای برپایی هرچه باشکوه‌تر این حضور بودند. <br /> امسال پنتاکس دو مدل بدنه یکی در رده نیمه حرفه‌ای و دیگری در رده آماتوری را معرفی کرد. بدنه حرفه‌ای‌تر که با نام Pentax K20D معرفی شده بود دارای یک سنسور 14. 6 مگاپیکسلی ساخت سامسونک و از نوع CMOS بود. این اولین سنسوری است که بعد از مدت‌ها توسط شرکتی غیر از سونی برای پنتاکس ساخته می‌شود. قبل از این تمامی سنسور‌های این شرکت توسط سونی و از نوع CCD بود. اما امسال این شرکت با جهشی رو به جلو نسل تازه‌ای از سنسورهای مصرفی اش را که با کمک و همکاری سامسونگ ساخته است را معرفی کرد. این شرکت که در دو سال گذشته یک قرارداد تجاری با شرکت سامسونگ منعقد کرده است متعهد شده که در ساخت دوربین‌های DSLR سامسونگ مشارکت کند و در ازای آن سامسونگ هم سنسورهای جدید‌تر و بهتری را برای آن طراحی کند. دوربین بعدی با نام Pentax K200D معرفی شد ، این مدل یک دوربین آماتوری و دارای ساختاری ساده‌تر و استفاده از نسل قدیمی‌تر سنسور‌ها و امکانات به مراتب کمتر بود. اما از نظر طراحی و امکانات به کلی تغییر کرده بود. بدنه‌های پنتاکس دارای لرزه گیر‌های داخلی هستند که می‌توانند تا 3 استاپ تاثیر گذار باشند. این لرزه گیر‌ها با مشارکت شرکت سونی ساخته می‌شود و چند سالی است که از آنها استفاده می‌شود. از دیگر قابلیت‌های این بدنه‌ها پشتیبانی از فرمت DNG برای عکاسی در حالت RAW بود که نظر بسیاری از کارشناسان نرم افزاری را به خود جلب کرد. پنتاکس همچین 5 لنز جدید به همراه بدنه‌های عرضه شده ارائه کرد. که از این تعداد یک لنز ماکرو و دو لنز زوم و دو لنز تله در لیست حاضر بودند. لنز 18-55 معرفی شده لنز جدیدی است که این شرکت آن را لنز کیت بدنه‌های خود قرار داده است و از نظر کیفیت بسیار بهتر از سایرین می‌باشد. همین طور این شرکت دو لنز تله یکی با دامنه 200 میلی متر و دیگری 300 میلی متر به همراه موتور فوکوس داخلی و دیافراگم باز ( به ترتیب اف 2. 8 و اف 4 ) را برای ارائه به بازار آماده کرده بود. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/10.jpg" width="450" height="660"></p> <p>شرکت سامسونگ این غول صنایع الکترونیک جهان نیز در این نمایشگاه حضور پر رنگی داشت. این شرکت هم بدنه جدید خود را در رده DSLR ‌های نیمه حرفه‌ای معرفی کرده بود. این بدنه که Samsung GX20 نام داشت در حقیقت یک کپی از بدنه Pentax K20D بود که مهم‌ترین قسمت آن یعنی سنسور ساخت خود شرکت سامسونگ بود. این رده از دوربین‌های سامسونگ با مشارکت مستقیم پنتاکس عرضه می‌شود. همچنین سامسونگ چند مدل کامپکت که جز پر فروش‌ترین رده‌ها هستند را معرفی کرد. یک مدل از دوربین‌های معرفی شده که با نامSamsung i8 عرضه شده بود از نظر طراحی و ساختار و بدنه بسیار عالی و در خور تامل بود. این مدل یکی از بروز‌ترین و بهترین طراحی‌های نمایشگاه امسال بود و نظر بسیاری از خریداران را به خود جلب کرد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/11.jpg" width="450" height="375"></p> <p>و اما سیگما ، این شرکت ژاپنی که در سالهای اخیر و با رشد عکاسی دیجیتال به رشد بسیار خوبی رسیده است در نمایشگاه امسال سیگما یکی از پر رنگ‌ترین و تاثیر گذار‌ترین سالها را شروع کرد. این شرکت با ارائه لنز‌های بسیار خاص و عالی توانست نظر عکاسان حرفه‌ای را به محصولاتش جلب کند. از لنز‌های معرفی شده که برای بسیاری بسیار عالی و شاهکار بود میتوان به لنزی با دامنه 200 میلی متر تا 500 میلی متر با اف بسیار باز 2.8 اشاره کرد که به همراه یک کانورتور ( اختیاری ) 2 برابر کننده عرضه می‌شد که در صورت استفاده از کانورتور تبدیل به یک لنز 400میلی متر تا 1000میلی متر با اف 5.6 می‌شد. این لنز که با دهانه نیکون و کانن و سیگما عرضه شده بود به رنگ سبز و بیشتر برای عکاسان طبیعت و با وزنی در حدود 16 کیلو گرم و طولی در حدود 75 سانتی متر عرضه شده بود. این لنز دارای موتور فوکوس داخلی به همراه باطری جداگانه بود و یکی از بهترین گزینه‌ها برای عکاسان طیبعت است</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/12.jpg" width="450" height="246"></p> <p>لنز بعدی که معرفی شده بود یک لنز APO 150-500mm F5-6. 3 DG OS HSM بود که به عنوان یک انتخاب خوب برای کسانی که نیاز به یک لنز تله بالای 400 میلی متر به همراه لرزه گیر دارند مطرح بود. این لنز در حدود 1900 گرم وزن داشت و طولی در حدود 25 سانتی متر داشته و در حداقل فاصله 220 میلی متری فوکوس می‌کند. این لنز دارای موتور داخلی و همچنین لرزه گیر می‌باشد. این شرکت در کل 9 لنز جدید معرفی کرد که در آینده به مرور آنها خواهیم پرداخت. از این بین لنز‌های ارزان قیمت و محبوبی مثل 10-20 و 18-125 و 50-150 و 70-200 مورد بازنگری قرار گرفته بودند و اشکالات آنها برطرف شده بود</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/13.jpg" width="450" height="276"></p> <p>سیگما علاوه بر لنز‌ها،خبر عرضه دوربین کامپکت استثنایی خود را که سنسوری در اندازه‌های دوربین‌های DSLR دارد را در بهار به خریداران داد. این دوربین که یکی از منحصر به فرد‌ترین دوربین‌های کامپکت می‌باشد دارای یک سنسور از نسل سنسور‌های Foveon CMOS Sensor (<a href="http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/007060.php">+</a>) می‌باشد که دارای سه لایه مجزا برای هر رنگ می‌باشد و رزلوشنی در حدود 14.06 مگاپیکسل ( هر سه لایه با هم ) دارد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/14.jpg" width="450" height="335"></p> <p>شرکت تامرون هم در این نمایشگاه چند لنز جدید برای دوربین‌های دیجیتال آماده عرضه داشت که از بین آنها لنز 18-200 و 70-300 برای دهانه‌های نیکون و 18-50 برای دهانه‌های نیکون و پنتاکس مدل‌های به روز شده بودند. همین طور لنز الترا واید 10-24 جز تولیدات جدید این شرکت بود که توجه همگان را به خود جلب کرد. لنز‌های تله زوم دیگری هم در بین لیست تامرون بود که می‌توان از 70-200 و 70-300 نام برد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/15.jpg" width="450" height="569"></p> <p>شرکت توکینا نیز که یکی دیگر از لنز سازان ژاپنی است دو لنز را که یکی لنز 35 میلی متری ماکرو با اف 2.8 بود و دیگر یک لنز الترا واید با دامنه 11-16 با اف 2. 8 را اماده ارائه داشت. <br /> اما قبل از برپایی این نمایشگاه شایعات زیادی در مورد نیکون و سونی به گوش می‌رسید. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/16.jpg" width="450" height="336"></p> <p>در نمایشگاه امسال نیکون یک بدنه در رده آماتوری که در اصل نسخه بروز شده‌ای برای Nikon D40X بود را با نام Nikon D60 معرفی کرد. این بدنه که از نظر طراحی بسیار شبیه نسل قبلی بود در جزییات کاملا با نسخه‌های قبلی متفاوت بود ولی در کل جهش بزرگی به حساب نمی آمد. وجود سیستم ضد غبار سنسور و سنسور جدید‌تر از مشخصات بارز آن و عدم وجود موتور فوکوس داخلی از نقاط ضعف آن بود. لنز کیت این مدل یک لنز جدید بود که مدتی پیش معرفی شده بود. این لنز که دامنه‌ای بین 18-55 دارد دارای لرزه گیر داخلی است و از نظر اپتیکی کاملا با نسل‌های قبلی متفاوت است. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/17.jpg" width="450" height="321"></p> <p>نیکون علاوه بر این دوربین، 3 لنز جدید را نیز معرفی کرد. از جمله یک لنز ماکرو که در اصل لنزی است که اشکالات نسخه قبلی را بر طرف کرده است. این لنز 60 میلی متر ماکرو با اف باز 2.8 می‌باشد. از دیگر لنز هایی که نظر بسیاری را به خود جلب کرد لنزی با دامنه‌ای بین 16 میلی متر تا 85 میلی متر است که عدم حضور آن در بین لنز‌های نیکون احساس می‌شد. این لنز که دارای موتور فوکوس داخلی و لرزه گیر داخلی است از نظر اپتیک جز لنز‌های خوب نیکون می‌باشد اما قیمت نسبتا بالای آن در مورد موفقیت‌اش شک و شبه ایجاد می‌کند. این لنز با قیمتی در حدود 650 دلار عرضه خواهد شد. اما رنج جذاب و موتور فوکوس داخلی و لرزه گیر باعث جذب خریداران خواهد شد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/18.jpg" width="450" height="358"></p> <p>از دیگر لنزهای نیکون که در این نمایشگاه عرضه شد و توانست خود را به خوبی به رخ همگان بکشد لنز جدید تیلت شیفت نیکون بود. این لنز که 24 میلی متر می‌باشد و با دوربین‌های فول فریم سازگار است از نوع تیلت شیفت می‌باشد که عمده استفاده آن برای اصلاح پرسپکتیو و عمق میدان است. قبل از این نیکون چند لنز تیلت شیفت دیگر در لیست خود داشت اما عدم وجود یک لنز 24 میلی متر در آن لیست احساس می‌شد. این لنز که قیمتی در حدود 1700 دلار دارد جز یکی از انتخاب‌های خریدارانNikon D3 خواهد بود. این لنز دارای کوتینگ نانو می‌باشد که باعث عبور بهتر نور و کمترین میزان جذب نور توسط المان‌ها و شفافیت بیشتر و کنتراست بیشتر می‌شود. نیکون در این نمایشگاه همچون سایر شرکت‌ها چندین مدل کامپکت را عرضه کرد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/19.jpg" width="450" height="338"></p> <p>سونی هم حضور بسیار پررنگی در این نمایشگاه داشت و با ارائه 3 بدنهDSLR پررنگ‌ترین نمایش را در این نمایشگاه به خود اختصاص داده بود. سونی ابتدا یک بدنه در رده آماتوری با نام Sony Alpha DSLR-A200 را عرضه کرد. این مدل دارای سنسور 10.2 مگاپیکسلی جدید سونی بود و از نظر طراحی با مدل قبلی یعنی Sony Alpha DSLR-A100 کاملا متفاوت بود. این مدل جایگزین Sony Alpha DSLR-A100 شد. از نظر قیمت این مدل بسیار رقابتی است و به همراه لنز کیت 18-70 به قیمت 699 دلار عرضه می‌شود. این بدنه دارای لرزه گیر داخلی تا 4 استاپ اثر گذاری می‌باشد و سیستم ضد غبار سنسور دارد و دارای مونیتوری با رزولوشن بالا می‌باشد. بعد از ارائه این مدل، سونی دو بدنه دیگر هم معرفی کرد. یکی از این بدنه‌ها Sony Alpha DSLR-A300 بود ، این بدنه دارای سنسور مدل Sony Alpha DSLR-A200 بود و علاوه بر آن دارای سیستم Live View می‌باشد</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/20.jpg" width="450" height="338"></p> <p>این سیستم برای اولین بار در بدنه‌های سونی عرضه می‌شود. ساختار این سیستم با سیستم‌های رایج Live View در بین سایر برند‌ها کاملا متفاوت است و برای عملکرد بهتر آن از یک سنسور جداگانه استفاده شده است. مدل بعدی Sony Alpha DSLR-A350 بود که تمامی قابلیت‌های مدل Sony Alpha DSLR-A300 را داشته به علاوه اینکه از سنسور جدید 14.2 از نوع CCD سونی بهره می‌برد. این سنسور یکی از جدید‌ترین سنسورهای سونی است که از نظر طراحی و ساختار کاملا جدید می‌باشد. این بدنه همچون Sony Alpha DSLR-A300 دارای لرزه گیر داخلی با 4 استاپ اثرگذاری و سیستم گردگیر سنسور و سیستم Live View می‌باشد. از اشکالات این مدل می‌توان به محدود شدن 2 شات پیاپی در هر ثانیه و همچنین ویزور ( منظره یاب ) کوچکتر اشاره کرد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/21.jpg" width="450" height="444"></p> <p>سونی علاوه بر این بدنه‌ها یک سنسور فول فریم 25 مگاپیکسلی از نوع CMOS را نیز معرفی کرد. این سنسور در حال حاضر بالاترین رزولوشن در بین سنسور‌های فول فریم را دارد. این سنسور جهش بزرگی در صنایع سنسور سازی می‌باشد. همگان منتظر بدنه جدید سونی به همراه این سنسور می‌باشند. شایعات به گوش رسیده از عرضه Sony Alpha DSLR-A900 به همراه این سنسور خبر می‌دهند. اما سونی اعلام کرد که این بدنه را تا قبل از سال 2009 میلادی عرضه خواهد کرد. احتمال اینکه این سنسور در بدنه‌های آینده نیکون هم استفاده شود بسیار محتمل می‌باشد. </p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/PMA08/22.jpg" width="450" height="336"></p> <p>سونی در بین خبر عرضه مدل‌های مختلف و سنسور‌های متفاوت خود، خبر تولید دو لنز جدید را نیز منتشر کرد. یکی از این لنز‌ها، لنز مشترکی است که به همراه شرکت کارل زایس ساخته شده است و از کیفیت و ساختار زایس بهره می‌برد. این لنز چهارمین لنز مشترک سونی و زایس می‌باشد. این لنز که دامنه‌ای بین 24میلی متر تا 70 میلی متر دارد از نوع فول فریم بوده و دارای دیافراگم ثابت 2.8 می‌باشد. این لنز دارای موتور فوکوس داخلی است. لنز بعدی که توسط سونی معرفی شد لنز 07-300 سونی با دیافراگم 4. 5 تا 5. 6 می‌باشد. این لنز از نوع G می‌باشد که بالاترین سطح لنز‌های سونی می‌باشد و با سری L کانن همتراز می‌باشد. این لنز دارای موتور فوکوس داخلی SSM است و از نوع فول فریم می‌باشد. موتور فوکوس SSM یکی از سریع‌ترین و دقیق‌ترین موتورهای فوکوس جهان می‌باشد. لنز‌های معرفی شده توسط سونی نوید حضور یک دوربین فول فریم را در آینده نزدیک می‌دهد. سونی همچنین یک دوربین SLR Like با نام Sony DSC-H10 معرفی کرد که کاملا شبیه مدل قبلی Sony DSC-H9 بود و تقریبا نمونه اصلاح شده آن می‌باشد. علاوه بر این مدل چندین مدل کامپکت نیز برای حضور در بازار معرفی کرد که دارای قابلیت‌های مختلف و سنسور‌های متفاوت و همچنین دامنه بزرگنمایی مختلف می‌باشد. سونی علاوه بر این محصولات یک حافظه از نوع Memory Stick Pro Duo با ظرفیت 16 گیگابایت عرضه کرد و نوید عرضه کارت حافظه‌ای با ظرفیت 32 و 48 گیگابایت را تا پایان سال 2009 میلادی داد. </p> http://www.akkasee.com/articles/12393/ 2008-02-14 10:29:39 http://www.akkasee.com/articles/12393/ <p>لنزها (<a href="http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/lens/">+</a>) جزء اساسی عکاسی هستند. برای انتخاب و استفاده درست لنز به بهترین وجه، باید مشخصات پایه لنزها را بشناسید: شارپنس، زاویه دید، عمق میدان و پرسپکتیو.</p> <p><strong>شارپنس</strong><br /> شارپنس یکی از مهمترین مشخصه‌های هر لنزی است. انحراف تصویری (دیستورشن)، تاریک شدن گوشه‌ها (ویگنتینگ)، خطاهای رنگی و دیگر خطاهای لنز به روشهای مختلفی تا حدودی قابل اصلاح هست، اما شارپنس قابل بهبود دادن نیست. با استفاده از امکاناتی مانند Smart Sharpness یا Unsharp Masking در فتوشاپ می‌توان تا حدودی تصاویری را که مات به نظر می‌رسند بهبود داد، اما تصاویری که بخاطر لنزهای بد بسیار مات هستند قابل اصلاح نیستند.<br /> اگر لنزی عالی باشد، در حالتی که در نهایت گشادگی دیافراگم است تصویر شارپی دارد. در واقع تنها لنزهای بسیار خوب (مانند لنزهای سری L کانن)‌هستند که در بازترین دیافراگم‌ها واقعا شارپ هستند، در حالی که بیشتر لنزها در دیافراگم‌های باز کمابیش مات هستند و با یک یا دو گام بستن دیافراگم شارپنس آنها بهبود می‌یابد. مثلا، لنز Canon 24-105 L IS و Canon 600 f4 L IS حتی در دیافراگم باز f/4 نیز بسیار شارپ هستند، در حالی که Sigma 180 Macro در f/8 عالی است، اما در f/3.5 کمی مات است.</p><p></p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image001.png" width="350" height="175"></p> Sigma 180mm Macro در f/3.5 (تصویر برش خورده ۱۰۰ درصد غیر فشرده) <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image003.png" width="350" height="175"></p> Sigma 180mm Macro در f/8 (تصویر برش خورده ۱۰۰ درصد غیر فشرده) <p>با بستن دیافراگم شارپنس تصویر بهبود می‌یابد، زیرا وقتی از دیافراگم کوچک استفاده می‌کنید تنها نوری که از ناحیه مرکزی لنز عبور می‌کند تشکیل تصویر می‌دهد، جایی که بهترین کیفیت لنز را دارد.وقتی لنزی جدید می‌خرید، توصیه می‌شود با دیافراگم‌های مختلف عکسهای آزمایشی بگیرید تا شارپنس لنز خود را در دیافراگم‌های مختلف بشناسید. اگر به دیافراگم‌های باز نیاز دارید، ضروری است که لنزی انتخاب کنید که در دیافراگم‌های باز هم به اندازه کافی شارپ است. معمولا توصیه می‌شود لنزتله یا استانداردی نخرید که در دیافراگم‌ باز قابل استفاده نباشد، در حالی که درمورد لنزهای واید و ماکرو که معمولا در دیافراگم‌های بسته مانند f/8 یا f/16 از آنها استفاده می‌شود، این مساله خیلی مهم نیست.<br /> ممکن است با خواندن این بخش فکر کنید هر چه دیافراگم لنز بسته‌تر باشد، عکس شما شارپ‌تر است. این قضیه معمولا تا دیافراگم‌های f/8 یا f/11 صادق است، اما بسته‌تر از آن در بیشتر لنزها، شارپنس به شدت افت می‌کند، مثلا در بسته‌ترین دیافراگم لنز مثل f/32 ، تمام لنزها آنقدر مات هستند که برای یک کار با کیفیت و استاندارد، غیر قابل استفاده هستند. دلیل این پدیده تفرق نور است که در تمام لنزها حتی بهترین آنها تاثیر می‌گذارد، چون یک پدیده فیزیکی است نه یک خطای نوری و کاملا قابل اجتناب نیست. تفرق نور دقیقا چیست؟<br /> بر اساس قوانین فیزیکی، وقتی موج از میان یک سوراخ عبور می‌کند که عرضی مشابه با طول موج دارد، زاویه انتشارش تغییر می‌کند. از آنجا که نور نیز یک نوع موج است، و دیافراگم یک سوراخ است، لنزها تحث تاثیر پدیده تفرق هستند. میزان تفرق به قطر سوراخ دیافراگم بستگی دارد. در دیافراگم‌های باز تفرق ناچیز است، در حالی که در دیافراگم‌های بسته، تفرق نور به یک مشکل جدی تبدیل می‌شود. معمولا ترجیح دارد که از دیافراگم‌های کوچکتر از f/16 اجتناب شود.</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image004.jpg" width="350" height="175"></p> Sigma 180mm Macro at f/8 (100% unprocessed crop) <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image005.png" width="350" height="175"></p> Sigma 180mm Macro at f/32 (100% unprocessed crop) <p>میزان دیده شدن تفرق نور در عکسها با گام پیکسل‌ها بستگی دارد: در یک سنسور با فتوسایت‌های کوچک (مانند سنسور 12 مگاپیکسلی سایز APS-C دوربین Nikon D2Xs که فتوسایت‌هایی در اندازه 5.5*5.5 µm دارد) میزان تفرق نور را نسبت به سنسوری که فتوسایت‌های بزرگتری دارد (مانند سنسور تمام سایز 12 مگاپیکسلی Canon 5D که سایز فتوسایت‌هایش 8.2*8.2 µm است) بیشتر نشان می‌دهد. توصیه می‌شود در دیافراگم‌های مختلف به عنوان تست عکس‌هایی بگیرید تا بتوانید کوچکترین دیافراگم قابل استفاده را بر اساس دوربین و استاندارد مورد نظر خود تعیین کنید.</p> <p><strong>زاویه دید</strong><br /> زاویه دید با دو متغیر تعیین می‌شود: فاصله کانونی و سایز سنسور. معمولا در دوربین‌ها محدوده گسترده‌ای از فاصله‌ کانونی بین ۱۲ تا ۶۰۰ م.م. مورد استفاده است. به طور کلی ۴ سایز سنسور در دوربین‌های حرفه‌ای SLR رایج است: سایز 4/3 (سنسورهای 18*13 م.م.)، APS-C (سنسورهای 25x16.7 م.م.) ، 35 م.م. (24x36 م.م.)، و قطع متوسط دیجیتال (36x48 م.م.). فرمولی که با آن زاویه دید را محاسبه می‌کنند اینگونه است:</p> <p align="center">A=2*arctan d/2f </p> <p>که در آن d اندازه قطر سنسور و f فاصله کانونی است.<br /> در هر فرمتی، فاصله کانونی که زاویه دیدی تقریبا 46 درجه را نتیجه می‌دهد به عنوان فاصله کانونی استاندارد یا نرمال در نظر گرفته می‌شود، زیرا این زاویه تقریبا برابر با زاویه دید جشم انسان است. لنزهایی که فاصله کانونی کمتری دارند لنزهای زاویه باز (واید) نامیده می‌شوند و زاویه دید بازتری را ارائه می‌دهند و لنزهایی که فاصله کانونی بزرگتری را دارند لنزهای تله فتو نامیده شده و زاویه دید بسته‌تری دارند.<br /> در جدول زیر فهرست زاویه دید به درجه برای فواصل کانونی مختلف، مربوط به ۴ سایز سنسور رایج آورده شده است. </p> <p> <br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image007.png" width="488" height="391"></p><br /> ضمنا برای مقایسه در تصاویر زیر اثر فاصله کانونی و زاویه دید در عکسها دیده می‌شود:</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image009.png" width="350" height="233"></p> Focal length : 17mm - Angle of view : 104° <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image011.png" width="350" height="233"></p> Focal length : 35mm - Angle of view : 63° <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image013.png" width="350" height="233"></p> Focal length : 50mm - Angle of view : 46° <p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image015.png" width="350" height="234"></p><br /> Focal length : 135mm - Angle of view : 18°</p> <p><strong>عمق میدان</strong><br /> <a href="http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/depth_of_field/">عمق میدان </a>(DOF) یکی از اصول اولیه عکاسی است. وقتی روی یک تصویر فوکوس می‌کنید، تنها صفحه معینی (که در فاصله خاصی از دوربین قرار دارند) واقعا فوکوس می‌شود. هر چیزی که جلوتر یا عقب‌تر از آن صفحه واقع باشد به میزان فاصله‌اش از این صفحه بیشتر مات یا خارج از فوکوس می‌شود. نواحی نزدیک صفحه فوکوس (در جلو و عقب) که هنوز شارپنس قابل قبولی دارند، به عنوان عمق میدان شناخته می شود.<br /> سه عامل در عمق میدان تاثیر گذار است: اولین عامل دیافراگم است. دیافراگم‌های باز مانند f/2.8 یا f/4 باعث عمث میدان‌های باریک می‌شوند، در حالی که دیارفاگم‌های بسته مانند f/16 یا f/22 عمق میدان‌های وسیع ایجاد می‌کنند.</p> <p><br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image017.png" width="360" height="240"></p><br /> در f/4 عمق میدان کاملا باریک است.</p> <p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image019.png" width="360" height="240"></p><br /> در f/16 عمق میدان کاملا باز است.</p> <p>با توجه به نتیجه‌ای که می‌خواهید در عکس خود بدست آورید باید دیافراگم را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید که سوژ‌ه را از پس‌زمینه جدا کنید، همانند حالتی که از یک نفر پرتره می‌گیرید یا نمای نزدیکی از یک حیوان در دنیای حیات وحش می‌گیرید، شما به یک دیافراگم باز نیاز دارید. از طرف دیگر اگر می‌خواهید که تمام عکس در فوکوس و شارپ باشد (همانند عکسهای منظره) باید از دیافراگم‌های کوچک مانند f/16 استفاده کنید. البته موردی را که در ابتدا درباره اثر دیافراگم بر روی شارپنس گفته شد در نظر داشته باشید و بسته ترین دیافراگم قابل استفاده لنز خود را بشناسید.<br /> دومین عامل تاثیر گذار بر روی عمق میدان فاصله کانونی است. اگر اندازه سوژه ثابت است، برای هر لنزی عمق میدان در یک دیافراگم خاص یکسان است. مثلا فرض کنید که می خواهید از یک پروانه عکس بگیرید. در یک دیافراگم ثابت، شما همان عمق میدان را در 50 م.م. و 200 م.م. خواهید داشت. تنها تفاوت در این است که در 200 م.م. بخاطر زاویه دید باریک‌تر، پس زمینه تمیزتری خواهید داشت. <br /> <br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image021.png" width="360" height="240"></p><br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image023.png" width="360" height="240"></p><br /> اگر از یک سوژه یکسان با فواصل کانونی مختلف عکس بگیرید، عمق میدان یکسان است، اما در فاصله کانونی بلند‌تر پس زمینه تمیز‌تری خواهیم داشت.</p> <p>اندازه سوژه سومین عامل تاثیرگذار در عمق میدان است. اگر از سوژه‌های بزرگ عکس می‌گیرید، شما به نسبت عمق میدان بزرگتری خواهید داشت. مثلا اگر از یک کوه با f/5.6 عکس بگیرید عمق میدان بسیار بزرگی دارید، اما اگر با همین دیافراگم از یک پروانه عکس بگیرید، عمق میدان شما بسیار باریک خواهد شد.</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image025.png" width="360" height="240"></p> دیافراگم:f/5.6 ، اندازه سوژه : 2 سانتیمتر <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image027.png" width="360" height="240"></p> دیافراگم: f/5.6 ، اندازه سوژه: 3-4کیلومتر <p><strong>چگونه از عمق میدان بهترین استفاده را بکنیم؟</strong><br /> وقتی از یک انسان یا حیوان عکس می‌گیرید، همیشه باید بر روی چشم‌ها فوکوس کنید و دیافراگمی را انتخاب کنید که عمق میدان مناسبی برای سوژه مورد نظر شما ایجاد می‌کند. برای حیوانات یا اشیاء کوچک معمولا دیافراگم‌هایی مانند f/8 یا f/11 مناسب است، برای سوژه‌های بزرگتر معمولا دیافراگم f/4 یا f/5.6 انتخاب می‌شود. در عکاسی ماکرو، اگر بخواهید که تمام سوژه در فوکوس باشد، باید سعی کنید که کاملا از زاویه موازی با طول سوژه عکاسی کنید.</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image029.png" width="360" height="240"></p> سوژه کاملا موازی با صفحه سنسور است. تمام بال در فوکوس است، چون در صفحه فوکوس باقی مانده است. <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image031.png" width="360" height="240"></p> سوژه کاملا موازی با صفحه سنسور نیست. نوک بالها شارپ نیست (از صفحه فوکوس خارج شده است). <p>در عکاسی منظره، تکنیک کار متفاوت است. بعضی عکاسها سعی می‌کنند که عمق میدان و فاصله هیپرفوکال را محاسبه کنند. (هایپرفوکال فاصله فوکوسی است که بزرگترین عمق میدان را در یک دیافراگم خاص ایجاد می‌کند(1)). محاسبه این فاصله در هر مورد کمی زمان‌بر است و معمولا بهتر است از روش‌های تجربی برای تعیین یک فاصله فوکوس مناسب استفاده کنیم.<br /> با یک لنز زاویه باز (واید) و دیافراگم f/16، شما یک عمق میدان بسیار وسیع دارید و براحتی می‌توانید یک عکس کاملا فوکوس بگیرید. اگر نزدیکترین جزء ترکیب بندی شما در فاصله 2-3 متری قرار دارد، در فاصله 6-8 متری فوکوس کنید و دیافراگم را روی f/16 بگذارید تا همه چیز از نزدیکترین سوژه تا بینهایت شارپ باشد. اگر نزدیکترین جزء در یک متری یا کمتر است روی 1.5 تا 2 متر فوکوس کنید و با دیافراگم f/16 ( یا f/22 اگر نزدیکترین جزء خیلی نزدیک است) عکس بگیرید. اگر می خواهید که فوکوس را بررسی کنید، می‌توانید عکس را در حالت نهایت زوم در مرور دوربین بررسی کنید.</p> <p><strong>پرسپکتیو</strong><br /> بر اساس تئوری، اگر فاصله دوربین تا سوژه را ثابت نگاه دارید، پرسپکتیو برای تمام لنزها یکسان است. در عمل، لنزهای واید معمولا برای ترکیب‌بندی اجزائی که بسیار به دوربین نزدیک هستند استفاده می‌شود و لنزهای تله برای عکاسی از سوژه های دور کاربرد دارد.<br /> در نتیجه، لنزهای واید تمایل به اغراق در پرسپکتیو دارند و لنزهای تله‌فتو پرسپکتیوی فشرده یا تخت را ایجاد می‌کنند. پرسپکتیو عامل بسیار مهم و خلاقانه‌ای در عکس است که تاثیر زیادی بر روی جنبه‌های مختلف عکس دارد: در عکاسی منظره، لنزهای واید بخاطر پرسپکتیو اغراق شده‌اشان، برای ایجاد عمق در تصویر بکار می‌روند. از طرف دیگر اگر می خواهید توجه بیننده را به جزئیات یک سوژه معطوف کنید، لنزهای دارای فاصله کانونی بلندتر، تصاویری تخت‌ و دو بعدی و با تمرکز بیشتر بر سوژه ارائه می‌دهند. <br /> دو تصویر زیر مثال خوبی برای نشان دادن دو پرسپکتیو متفاوت که با لنزهای واید و تله ایجاد شده، هستند. اولین عکس با یک لنز 17 م.م. گرفته شده و در آن در نسبت فاصله‌ها اغراق شده و در تصویر عمق ایجاد شده است. در تصویر دوم که با یک لنز 105 م.م. گرفته شده عمق کمتری دارد و به نظر می‌رسد شاخه‌ها که در جلوی تصویر هستند با برج که در عقب است تقریبا در یک صفحه قرار دارند، هر چند در واقع آنها از هم فاصله زیادی دارند.</p> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image033.png" width="210" height="315"></p> زاویه باز <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image035.png" width="210" height="315"></p> تله‌فتو <p><strong>پاورقی</strong><br /> ---------------------<br /> (1)<br /> <strong>فاصله هایپرفوکال</strong></p> <p>در عکاسی و اپتیک فاصله هایپرفوکال فاصله‌ای است که در آن تما موضوعات دارای فوکوس قابل قبول هستند. برای محاسبه این فاصله دو تعریف متفاوت وجود دارد که نتایج هر کدام اندکی با هم متفاوت است.<br /> تعریف اول این است که فاصله هایپرفوکال نزدیکترین فاصله‌ای است که یک لنز می‌تواند فوکوس کند و در عین حال موضوعات تا بینهایت نیز به اندازه کافی شارپ باشند. یعنی فاصله فوکوس با حداکثر عمق میدان. وقتی لنز در این فاصله فوکوس شده است، تمام سوژ‌ه‌های واقع در فاصله نصف فاصله هایپرفوکال تا بینهایت به اندازه قابل قبولی شارپ هستند.<br /> تعریف دوم این است که فاصله هایپرفوکال فاصله‌ای است که تا آن فاصله برای لنزی که در بینهایت فوکوس شده تمام موضوعات به اندازه قابل قبولی شارپ هستند.<br /> بین این دو تعریف به ندرت تفاوت خاصی در نظر گرفته می‌شود، زیرا می‌توان آنها را به جای هم مورد استفاده قرار داد و مقادیر حاصله بسیار به هم نزدیک است. معمولا مقادیر حاصل از تعریف اول نسبت به تعریف دوم کمی بزرگ است ولی عمق میدان یکی است.<br /> فاصله هایپرفوکال بستگی به آن دارد که چه حدی از شارپنس مورد قبول است. معیار شارپنس مورد قبول بر اساس قطر دایره اغتشاش (COC) (<a href="http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/007224.php">+</a>، <a href="http://www.dofmaster.com/digital_coc.html">+</a>، <a href="http://www.nikonlinks.com/unklbil/dof.htm">+</a> ، <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_confusion">+</a>) لنز تعیین می‌شود. این معیار بیان می‌کند که بزرگترین قطر قابل قبول تصویر یک نقطه که از یک نقطه واقع در بینهایت بر روی فیلم یا سنسور تشکیل و پخش شده، چقدر است.<br /> فرمول محاسبه فاصله هایپرفوکال بر اساس تعریف اول که در آن H فاصله هایپرفوکال، f فاصله کانونی و N عدد دیافراگم و c دایره اغتشاش لنز است:<br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image037.gif" width="73" height="44"></p><br /> این فرمول برای تعریف دوم اگر H از سر یک لنز باریک ساده یا از صفحه اصلی جلوی یک لنز مرکب اندازه گیری شود دقیق است. ضمنا اگر برای تعریف دوم، H از نقطه‌ای که به اندازه یک فاصله کانونی جلوتر از صفحه اصلی لنز است اندازه‌گیری شود، فرمول دقیق است. برای استفاده عملی از فرمول، بین تعریف اول و دوم تفاوت اندکی وجود دارد و قابل توجه نیست.<br /> مثال:<br /> به عنوان مثال می خواهیم فاصله هایپرفوکال را برای یک لنز 50 م.م. در دیافراگم f/16 با استفاده از دایره اغتشاش 0.03 م.م. (مقداری که معمولا در عکاسی 35 م.م. مورد استفاده است) محاسبه کنیم:<br /> <p align="center"><img border="0" src="http://www.akkasee.com/digitalcamera/images/lenses/image038.gif" width="274" height="48"></p><br /> این به آن معنی است که اگر لنز را در فاصله 5.2 متری فوکوس کنیم، هر چیزی که در نصف این فاصله (2.6 متر) تا بینهایت واقع است به اندازه قابل قبولی شارپ است. با فرمولی دقیقتر بر اساس تعریف اول این مقدار H=5258 می شود که همانطور که مشاهده می کنید تفاوت قابل توجهی ندارد.</p> <p><strong>پدیده ریاضی</strong><br /> فاصله هایپرفوکال یک خاصیت عجیب دارد. وقتی لنز در فاصله H فوکوس شده است، عمق میدان از H/2 تا بینهایت است، اگر لنز در H/2 فوکوس شده باشد، عمق میدان از H/3 تا H است، اگر لنز در H/3 فوکوس باشد، عمق میدان از H/4 تا H/2 است. این خاصیت در تمام مقادیر 1/X های پی‌در‌پی فاصله هایپرفوکال ادامه پیدا می کند. به این پدیده "عمق میدان‌های متوالی" می‌گویند.</p> <p>توجه: در این سایت (<a href="http://www.dofmaster.com/">+</a>) جداول و نرم‌افزارهای جالبی بصورت رایگان برای محاسبه عمق میدان و فاصله هایپرفوکال وجود دارد که علاقمندان می توانند از آنها استفاده کنند. ضمنا مقادیر مربوطه به دایره اغتشاش برای دوربین‌های مختلف در لینک‌های معرفی شده برای دایره اغتشاش دربالا داده شده است.</p> <p><a href="http://www.akkasee.com/forum/showthread.php?p=71460#post71460">گفتگو و پاسخگویی به سوالات و مباحث تكمیلی در تالار گفتگو</a></p> <p><strong>مراجع:</strong><br /> Wikipedia<br /> http://www.dofmaster.com/<br /> http://www.juzaphoto.com/</p> http://www.akkasee.com/articles/12293/ 2008-01-26 15:37:15 http://www.akkasee.com/articles/12293/